Вам понадобится
Инструкция
Подготовьте изложницу для литья . Классической считается разборная, состоящая из двух гипсовых или силиконовых частей. В самом простом случае форму можно выдавить в земле, но удобнее использовать специальный силиконовый герметик. В такой матрице можно сделать несколько десятков отливок. Преимущество формы из в том, что она позволяет отливать обратные углы без повреждения изложницы. Поскольку особенно сложные фигуры могут состоять из нескольких деталей (руки, голова, доспехи, оружие и так далее), может понадобиться несколько форм.
Изготовьте -модель. Используйте для этого эпоксидную смолу или пластмассу. Предусмотрите в модели литниковые каналы, выполните их из проволоки и прикрепите к ноге фигурки. Если будущая скульптура имеет существенные размеры, сначала изготовьте для нее проволочный каркас, на него послойно нанесите материал. Разумеется, качество миниатюры во многом будет зависеть от ваших художественных навыков.
В изложницу уложите мастер-модель будущего изделия и залейте жидким герметиком на несколько часов. В итоге получается упругая форма уже для многократного использования, очень точно повторяющая очертания оригинала.
Залейте в матрицу заранее расплавленное на плите олово и дождитесь, пока металл застынет (время застывания зависит от размеров скульптуры). Затем раскройте форму и достаньте отливку. Литейная часть работы завершена.
Отлитую фигурку обработайте кусачками, напильником и скальпелем. При необходимости используйте также паяльник. Будьте аккуратны и терпеливы, качество работы зависит от вашего умения довести изделие до совершенного вида. Особое внимание уделите мелким деталям, которые следует проработать наиболее тщательно.
После чистовой отделки фигурки переходите к художественной части работ. Красками распишите скульптуру, стараясь воссоздать особенности обмундирования той страны и эпохи, к которой относится солдатик. Рекомендуется использовать акриловые и темперные красители. Перед нанесением краски фигурку обезжирьте и покройте грунтом, чтобы покрытие держалось прочнее. В некоторых случаях тщательная прорисовка деталей требует нескольких недель кропотливой работы.
Источники:
Миниатюрная фигурка, представляющая воина или солдата известна миру с незапамятных времен. В средние века с их помощью моделировали действия боевых сражений, обучая военному искусству наследников престолов и вдохновляя их на подвиги. В настоящее время оловянные солдатики являются гордостью коллекционеров и предметом воплощения фантазии людей, увлекающихся литьем.
Вам понадобится
Инструкция
Сделайте эскиз. Изготавливая его, вы сможете решить, какие элементы лучше отливать вместе, а какие исполнить отдельно и смонтировать на готовой фигурке. Используйте для эскиза скульптурный пластилин, поскольку он более тверд и тугоплавок, нежели тот, что предназначен для детской лепки.
Для скелета пластилиновой фигурки согните проволочный каркас. Это позволит задать скульптуре правильные пропорции. Сгибайте алюминиевую проволоку так, чтобы скрученный участок был равен высоте туловища вместе с головой, а концы, оставшиеся свободными, соответствовали длине нижних конечностей. К каждой ноге добавьте еще по 2 см.
Прикрепите ноги к деревянному бруску, чтобы скульптуру было удобнее лепить. Фигурка будет смотреться более естественно с , слепленными и отлитыми отдельно. Каркас для руки представляет собой кусочек проволоки, согнутый в месте локтя. Также не забудьте для удобства лепки оставить свободный кусочек проволоки, за который можно было бы держать деталь.
Чтобы деревянная стека меньше при лепке прилипала к пластилину, пропитайте ее горячим машинным маслом. Постепенно наращивайте пластилин с разных сторон каркаса, отсекая, где нужно, лишнее количество материала. В итоге основные элементы должны как можно точнее соответствовать задуманным при рассматривании фигуры с любого ракурса.
Уделяя достаточно внимания кистям рук и лицу будущего оловянного солдатика , не забывайте обозначать локти, колени, запястья. Эти части подчеркивают контур, даже находясь под одеждой. Одежду лепите как можно тоньше, чтобы мышцы персонажа под ней выглядели более естественно.
Форму для литья сделайте из виксинта или гипса. Первый представляет собой силиконовую резину и помогает повторить мельчайшие детали. Эластичность материала позволяет извлечь отливку даже при заглублении некоторых ее частей в вертикальную поверхность формы. Для литья из олова наиболее подходят термостойкие виксинты.
Вот, что нам потребуется для работы. Чем цветов больше, чем, разумеется, лучше. Замечательно подходят телефонные кабели номеров этак на 100, но и выкушенные из старого телевизора разноцветные проводки сгодятся не меньше. Главное, чтоб внутри была медная неплетёная жила. Проверить легко - проволока должна держать изгиб.
Ну и идея желательна с самого начала. Очень удачно, если есть каталог какого-нить KIRIN"а или DRAGON"a (фирмы, изготовляющие модели техникии и фигурки людей). Или книга по униформе. Или армейские воспоминания. Или...
Впрочем, хватит лирики. Делаем диверсанта с автоматом. Солдатика.
По ходу в кадре будет крутиться уже готовый солдат в голубой ООНовской каске и триколором на рукаве. Типа солдат-россиянин из сил KFOR. Так вы на него внимания не обращайте.
Основа солдата - простой морской узел из двух проволочек. Размер заготовок - см. линейку. Одна - это будущие руки и голова, вторая - ноги (обувь).
Вяжем узел.
Ничего сложного пока. Вы в детском саду научились на ботинках почти такой же вязать (только моряки его с пренебрежением называют почему-то "бабий узел"). Это "правильный", не бабий.
Теперь, внимание!
У заготовки уже можно различить "спину" и "живот": видны "колени" будущих ног.
Выгибаем "голову", как показано.
Обкручиваем вторым концом "шею", как показано, и делаем еще полоборота, чтоб будущие "руки" растопырились в стороны.
И вот такое недоношенное чудо (один-в-один) должно в итоге получиться.
Почти по Стругацким - существо мучимое почти всеми болезнями, и которое гуманне будет пристрелить. Впрочем могут получаться еще бОльшие уродцы. И вы лично в этом сможете убедиться, если вздумаете попробовать сами. Через этот мой курс я уже много народа пропустил и без слёз на их первые образцы смотреть не мог никогда. Так что и вы не отчаивайтесь, разглядывая своих рахитичных гидроцефалов.
Теперь откусываем лишнее на нижних конечностях и навиваем солдату "кулачки" на обеих руках. Навивать надо вокруг проволоки, из которой в дальнейшем будем делать вооружение. И обратите внимание на направление витков. На разных руках они разные. Остатки проволоки с рук удаляем.
Согните получившемуся скелетику ручки-ножки в антропоморфном виде и он у вас должен встать на ноги и устойчиво стоять, как на фото.
На этом первая часть инструктажа закончена. Вот то, что должно получиться.) Прости меня, Леонардо.
Осталось героя одеть, снарядить и вооружить. И, как показывает практика, дети берут вас в почти пожизненную кабалу. И месяца через три вам становится проще их самих научить плести себе воинство, чем самим под носом у начальства доплетать на работе очередную партию винтовок М-16 с подствольными гранатометами для группы дальней разведки.
Обмундирование.
На очереди куртка. Пусть рукава будут закатаны до локтя. Так играбельней получается.
Кстати, если бы мы изначально планировали получить негра афроамериканца, то вместо оранжевой заготовки набо было бы взять проволку соответствующего африканского цвета.
Начинаем витки с локтя.
Теперь воротник: по паре витков через "дырку в душе" и плечи с обеих сторон.
Не торопитесь. Эта часть работы будет всегда на виду.
Вид сзади. На ООН-овце - вид спереди (то, что бронежилетом не закрыто.
Всё. Прозаически заканчиваем куртку, наматывая отдельный кусок. Начинать надо снизу. Это этап формирования атлетического торса. Увеличивая или уменьшая натяжение от витка к витку можно добиться требуемого результата. Имею в виду, что можно сделать и рахитичную грудную клетку при весьма объемных "бёдрах". И наоборот.
Вот тут, например, никакого атлетизма я не наблюдаю. Крутил как крутилось.
Вытягиваем последний фиксирующий виток и откусываем остатки.
На очереди брюки.
Можно без особого выпендрёжа быстро обмотать ноги солдата проволокой соответствующего цвета. Это если модель позволяет. Например армии 18-ого века отличаются своей красочностью. Благодатная эпоха. Мдаа...
Пардон, отвлекся. Так вот - лёгких путей мы не ищем, поэтому сразу перейдём к "изыскам". Делаем камуфляжные портки.
Что для этого надо? Берем обрезки подходящей по замыслу и цвету проволоки и аккуратно вытаскиваем медную начинку (чтоб потом сдать во вторцветмет).
Чем короче получившиеся кусочки, тем "пятнистее" получится результат.
Теперь в правильном порядке нанизываем обрезки на заранее приготовленную, очищенную от изоляции медную жилку.
Концы проволочки стоит загнуть так, чтоб нанизанная изоляция не соскальзывала и не сваливалась в дальнейшем.
Примерно вот так. Дальше я покажу, на сколько хватило показанного кусочка и вы сможете сами расчитывать необходимую длину заготовки.
Буду краток. Вуаля!
На первый взгляд, конечно, не сильно презентабельно, но главную свою работу камуфляж уже делает: силуэт на уровне ног ощутимо ломается. Не находите?
Всё, осталось только определиться с головным убором.
Тут разнообразия не так уж и много: быстро делаются только кепи с длинным козырьком (как показано), что-то типа каски (это демонстрировал мой ООН-овец во всех ракурсах) и шляпа с полями (наподобие ковбойской). Остальное всё более трудоёмко - фуражки, кивера ets. Всё покажу, но потом.
Ну и обещанные отметки: "штанов" из той проволочки хватило от А до В.
Всё. С одеждой покончено. Осталось оружие и снаряжение.
Пожалуйте в арсенал.
Вот тут уж ваше воображение может разгуляться вволю.
Каких-то конкретных рецептов по изготовлению того или иного образца дать не могу. Сам старался, чтоб получалось хоть немного узнаваемо.
Типичная ошибка - слишком большой размер оружия.
Лепишь, лепишь его отдельно от фигурки...потом прикладываешь - мама родная! Автомат размером метра в полтора (в масштабе).
Поэтому рекомендую основную заготовку (проволочку) в руках повертеть и к пузу бойца примерить.
Что у нас здесь? У нас тут буквально из двух кусочков черной проволоки прототип американской винтовки М-16. Небрежность изготовления привела к тому, что отвалилась часть прицела, показанная красной чертой. И выглядит вблизи кошмарно, но стоит учесть, что между соседними витками проволоки расстояние меньше миллиметра - 0.9мм.
Возвращаясь к предыдущей картинке - претерпела изменение левая рука.
Если вдруг возникло желание заставить солдатика держать что-либо полуобхватом, то имеющейся в "кулачке" проволоки аккурат хватает на такую трансформацию.
Ну вот по большому счету мы солдата вооружили
Тут он в положении полуприсяда ведет огонь, как учат во французском иностранном легионе.
(Вся прелесть тут в том, что ребенок сможет менять позу и оружие солдатика по своему усмотрению. И при этом фигурки стоят на своих ногах, если поза правильная.
И [оглядывается по сторонам] если солдатика поджечь, то он красиво горит разноцветным пламенем в зависимости от цвета пластика изоляции.
Только детям об этом лучше не говорить. Но скелетики получаются очень прикольные).
Напоследок бонус: из обрезка буквально трёх сантиметров длиной получается шикарный бинокль. Три витка вокруг еще одной проволочки влево и столько же вправо. Все дела. 15 секунд.
Ну вот, добрались мы до этапа тюнингования нашего бойца.
Итак, экипировка и спецснаряжение.
Бинокль на грудь, подправим чуток винтовку, в руку - армейский спутниковый телефон системы "Иридиум".
На будущем ремне слева на право нанизаны подсумок для магазинов (накрутил как Бог на душу положил), телефон (прообраз - с поворачивающейся антенной) и две ручные мегагранаты с "чекой" и кольцом (тот самый случай, когда деталь делается без примерки и получается несообразно большой).
В руках - мачете и ножны для них.
Проволока на всё это (кроме самого ножичка, который солдатик должен уверенно держать в "кулачке") использована потоньше - 0,4 мм.
Навеска оборудования.
(С кадром я слажал, конечно).
Пояснения следуют.
Художник из меня фиговый, но вроде как понятно?
Затягиваем потуже получившийся пояс и равномерно распределяем аммуницию вокруг торса.
Как вариант - один (или оба) из получившихся хвостов перебрасываем через плечо на грудь, и получаем замечательную портупею.
Совет: сил на этом этапе можно не жалеть, чтоб элементы портупеи и ремня поплотнее прилегали к телу или даже слегка раздвигали витки "одежды".
Фиксируем в подходящую дырку (а они там будут) конец портупеи и обрезаем лишний хвост.
Ну вот почти и всё. Почти.
Он и она.
Зубочистка.
И позу мы можем принять абсолютно любую правильную.
В неправильной мы просто падаем.
(Тут у ребенка здорово вырабатывается мелкая моторика при попытках заставить солдатика стоять. Постепенно, чуть-чуть работая пальчиками, ребятёныш научается (вот ведь слово корявое!) подлавливать изгиб частей тела и стоп, при которых солдат уверенно стоит на своих двоих. Моя дочка недели две овладевала этим навыком (минуты по полторы в день). Теперь ей Барби на каблкуах сбалансировать или карточный домик построить - раз плюнуть.).
Осталась мелочь сущая. Заплечный ранец (вещчьмешок).
Материал - черная изоляция с кабелей потолще и два кусочка черной проволочки, символизирующие то ли свернутую тёплую куртку, то ли бухту троса.
Тут уж сами думайте. Сверху поперёк - типа спальный мешок.
Нет? Фантазия у меня богатая, может со стороны дико кажется?
Для того, чтоб придать ранцу плоскую форму, протыкаем в центре основную часть насквозь П-образно сложенной очищенной проволокой и, сжав, фиксируем. "Хомут" приторачиваем самой тонкой проволокой, какая есть в наличии. Здесь это одна проволочка из многожильного гибкого медного провода.
Тут у меня кончилось терпение и спать хотелось, поэтому просто по варварски протыкаю несчастного насквозь, а не вожусь со шлейками, как было бы правильно.
Загнув на груди (тут не видно) кончики, получаем две симпатичные пуговицы (если хотите). Но мне не нравится, бо халтура. Ну да ладно.
Всё! Вид спереди. Высота фигурки 45 мм. (Не поленился перемерил. Сделал еще кадр, где он стоит на пятикопеечной монетке).
Вид сзади. Вроде всё. Теперь уже точно.
Вот, на монетке снял:
А вот так просто делается тельняшка - наматываются сразу две проволочки рядом.
На макушке- берет. В одном месте в разрыв синей изоляции вставлен красный кусочек в пару миллиметров. Получился типа красный флажок. В руках АК из арсенала (см.выше).
А можно всего солдата в камуфляж укрутить (только "ткать" его запаришься).
Зато на ноги можно одеть кусочки изоляции потолще и будут клёвые армейские ботинки.
А вот очень старый солдатик, которого я слепил под впечатлением только-что просмотренного "Хищника". Обратите внимание, как здорово делать ленту с патронами из шлейфа к флопповодам!
Можно сделать что угодно. Тут у бойца под мышкой (видно плохо, увы) из колечка изоляции с провода подходящего сечения изобрАжена кобура скрытого ношения.
А можно заставить стоять на одной ноге.
Ага, нашел кобуру в нужном ракурсе! И хеклер-и-кох в другой руке.
Морпех в тельняшке.
Изготовление формы для литья металла
DrLutz
Для литья миниатюр из металла классической является разборная двухчастевая форма - гипсовая или силиконовая. Опыт работы с такого типа формами позволяет перечислить и ее недостатки: относительно большое количество силикона требуется на изготовление каждой из двух половинок, время на вулканизацию силикона 8-12 часов для каждого слоя силикона при комнатной температуре, а когда таких слоев три, то изготовление двух половинок силиконовой формы занимает двое суток. И главный недостаток - облой - металл, попадающий в промежуток между двумя половинками формы. Кто лил, тот знает, насколько трудно порой бывает получить отливку, на которой незаметна и точно совпадает линия облоя. Метод изготовления формы, который я хочу продемонстрировать, позволяет успешно преодолеть все три трудности и позволяет в домашних условиях получить качественные формы и, следовательно, качественные фигурки.
Фото 1. В качестве примера взята 28 мм мастер-модель эльфа для игры Блад Боул, изготовленная из эпоксидного патти Квик-Вуд.
Часть первая. Подготовка модели.
Перед началом изготовления формы надо подготовить саму модель. Во-первых, поставить модель на литник и выпор. Модели, которые я леплю сам, имеют проволочный каркас ног, концы проволоки я и использую для изготовления литника (кусок такой проволоки хорошо виден на первом фото). Итак, литник, имеет коническую форму, выпор - всего один, не слишком толстый - к другой ноге. Если трудно поставить отдельно литник и выпор, то иногда можно обойтись и без выпора вовсе. Далее вся конструкция устанавливается и приклеивается на картонное основание. Во-вторых, чтобы впоследствии легко отделить модель от силикона, я прокрашиваю модель тонким слоем акрилового металлика либо каким-нибудь нитро аэрозолем. Если ваша мастер-модель металлическая, то рекомендую тонировать именно нитро, а если пластмассовая, эпоксидная или из «грин стафа» (зеленки), то вполне подойдет акриловый металлик. Почему именно металлик? По опыту - он легче всего отделяется, и при этом его можно нанести достаточно тонким слоем. Необходимо обратить внимание на то, чтобы краской были покрыты и все поднутрения (в другой литературе встречаются названиия «андеркаты» или «отрицательные углы»). Третий этап - необязательный, но очень рекомендуемый - начертить фломастером воображаемую линию раздела половинок формы - это очень поможет впоследствии сделать точный разрез силиконовой оболочки.
На снимке - модель подготовлена к началу изготовления собственно формы. Виидны литник, выпор, видна и линия разреза, по крайней мере, на ногах. На голове ее не ищите - ее там нет. Разрез будет доходить только до кончиков пальцев левой руки и до верхнего полюса мяча. Вся модель установлена на основании.
Вторая часть. Силиконовый кокон и каменный гроб.
Начинаем накладывать силикон слой за слоем. Первый слой требует большого внимания и терпения. Задача - внести силикон во все щели, щелочки и углубления. Силикон - материал довольно капризный и по своей воле туда не полезет, поэтому я беру маленькую капельку силикона и углубление за углублением вношу его туда, снова и снова проверяя, не забыл ли я еще какую щелочку.
На снимке: вот так, капля за каплей вносится силикон во все «проблемные» места.
Уже наложенный силикон можно придавить влажным пальцем. Я предпочитаю работать с прозрачным силиконом еще и по той причине, что можно видеть, не образуются ли пузырьки воздуха под слоем силикона. В конце этого этапа работы наша модель должна быть целиком покрыта тонким, желательно менее миллиметра слоем силикона.
Наложен первый слой силикона...
Далее мы должны дать силикону высохнуть. Время на высыхание может быть разным у разных видов силиконов, но в большинстве случаев следующий слой силикона можно накладывать часов через восемь. И никогда не накладывайте следующий слой, пока не высох предыдущий! После того, как первый слой силикона высох, еще раз внимательно осмотрите «кокон», если нет никаких проплешин в слое силикона, то едем дальше! Если есть, то заполните недостатки силиконом и все равно едем дальше! А дальше - второй, третий и дальше, сколько надо. Эти слои должны плотно укутать модель в единый кокон уже без всяких поднутрений. Насколько он должен быть толстым? Скажем так - лишний слой силикона ему не повредит, зато слишком тонкий слой может привести к деформациям при литье, особенно в месте разреза формы. На демонстрируемой здесь модели силикон наложен четырьмя слоями и в отдельных местах я положил еще один дополнительный пятый слой. Когда закончено наложение силикона, то лишний картон подставки обрезается.
Три слоя...
Полностью готовая оболочка.
Теперь мы имеем силиконовую мумию из которой еле просвечивает наша модель. Пришло время построить «каменный гроб». Я делаю опалубку из деталей конструктора «Лего», развожу гипс и заливаю первую половинку гробика, до половины утапливаю в гипсе кокон, жду.
Изготовление опалубки и первая половинка «гроба».
Обратите внимание на резиновую чашку для разведения гипса. Исключительно удобная в работе вещь, ветеран производства. Изначально - это стоматологический инструмент, но также может быть изготовлена и из половинки резинового мяча. Работая с одной и той же емкостью для разведения гипса, со временем учишься дозировать воду и гипс «на глаз», чтобы не было слишком много отходов, а после работы очистить от застывшего гипса - просто вывернув ее наизнанку.
Когда гипс застывает, что определяется по его нагреванию, передвигаю опалубку выше, но ни в коем случае не вынимайте кокон из гипса! Затем надо не забыть смазать поверхность гипса чам-нибудь, чтобы потом половинки гипса разделить. Никаких специальных смесей! Жидкость для мытья посуды или жидкое мыло подойдет. Разводим вторую порцию гипса и заливаем ее в опалубку. Снова ждем до нагревания гипса. Когда гипс затвердел, снимаем опалубку, разделяем половинки «гроба» и вынимаем мумию.
Часть третья. Хирургическая.
К этому моменту мы уже имеем полностью изготовленную литьевую форму. Теперь дело за малым - вынуть модель из формы и прографитить литьевую поверхность. На самом деле вскрытие силикона и вынимание модели - самая ответственная операция, поэтому подойти к ней надо очень серьезно. Махать ножом - это вам не силикон размазывать. Во-первых, я очень рекомендую взять совершенно новое лезвие скальпеля. Во-вторых, не торопясь, осмотрите мумию и вспомните или попробуйте аккуратно найти ту линию разреза, которую мы рисовали при подготовке модели. И только продумав, как должен пойти разрез - начинайте. Резать надо не торопясь, понемногу, но «твердой рукой». Начинайте проводить разрезы, ориентир ваш - линия, не зря же мы ее рисовали, между тем, постепенно и очень аккуратно отделяйте силикон от модели. Хотя силикон и очень эластичен, но оторвать от него кусочек или отрезать чего лиишнего скальпелем не так уж и сложно, поэтому никакого применения силы и торопливости. Конечной задачей этой операции является - вывернуть силиконовую оболочку так, чтобы можно было вытащить модель, но при этом оставить оболочку целой, так, чтобы отпустив ее она снова приняла свою изначальную форму.
Модель
Успешно вынута из силикона
Снимая форму с моделей сложной формы можно делать дополнительные разрезы, чтобы извлечь из силикона отдельные части, но ничего не отрезать насовсем. Как если бы мы хотели снять кожуру с апельсина целиком. В этом и смысл метода. Нам это удалось! Теперь хирург может снять маску и перчатки, заварить кофе и устало закурить.
Перед литьем внутренние поверхности формы надо как следует обработать графитным порошком (я в качестве источника графита использую внутренности батареек, хотя это может быть и графитный стержень карандаша), сдуть излишки графита и снова собрать всю форму. Форма полностью готова к литью. Зажим прост и удобен до ужаса - две палочки и две резинки.
Мастер модель и пробные отливки.
Времезатраты
Подготовка модели: изготовление литников - полчаса, покраска и нанесение разделительной линии - пусть будет еще полчаса (разумеется, это максимальные затраты времени, все это можно делать еще быстрее). Наложение первого слоя силикона занимает минут двадцать. Последующие слои - операции не требующие суперточности, поэтому на них уходит 5-15 минут времени. Высыхание каждого из слоев силикона, как я уже говорил, требует часов восемь времени, но и здесь есть небольшой фокус. Если поставить модель в теплое место, наверное градусов 60-80, мне трудно сказать точно без термометра, то силикон вулканизируется за час. Я ставлю в электродуховку. Недостатки: неприятный запах в духовке и во всей кухне. Если запах сильно неприятный - попробуйте снизить температуру. Можно, конечно и вытяжку включить, если у кого есть. Итого пять слоев застынут часов за шесть. Я предпочитаю не торопитья и оставить самый наружный слой (все равно он самый толстый) еще на ночь в комнатной температуре. На следующий день: на изготовление гипсового гроба - минут 20 на каждую половинку. Хитрость: разводите гипс в подсоленной воде. Соль является катализатором кристаллизации гипса. Итого, на все-про все, включая уборку ушел час. Без уборки - 40 минут и жена очень бы ругалась. Операция вскрытия «кокона» у меня заняла 15 минут, засекал по часам. Еще минут пятнадцать ушло на то, чтобы отграфитить поверхности формы и собрать все в полную боевую готовность. Итак: вчера в 11 утра я начал изготовление формы, сегодня в 13 часов я уже держал в руках отлитые фигурки.
Возможности метода
Я делаю формы таким способом уже года два, на опыте убедился в существенной экономии силикона и времени по сравнению с другими способами изготовления форм. Формы из двух силиконовых частей я теперь делаю только для совершенно плоских деталей, а все остальное - руки, тела, головы - только так. Качество улучшилось, особенно в отношении облоя и точности совмещения половинок формы Такой метод можно успешно использовать для изготовления форм для фигур любой формы и сложности. Одинаково успешно применял его для литья 28 мм 54 и даже 75 мм фигурок.
В завершение хочу сказать пару слов о силиконах. Найти подходящий для дела материал - непросто. Приходится перепробовать немало сортов. Чтобы сэкономить средства, не ищите для литья металлов стоматологических силиконов и ювелирных (те их гордо называют «жидкой резиной») - они нетермостойки. Есть наверное и исключения, но как правило они еще и дорогие.
Я использую самый обычный строительный силикон Silirub бельгийской фирмы Soudal. Шприц 330 г. Почти не чувствуется от него запаха уксуса. Он выпускается трех видов: черный, белый и прозрачный. Первый и последний температуру литья олова, т.е. 300-400 градусов держит хорошо. Белый после нескольких заливок покрывается трещинами и коркой «припека». После многократных заливок практически не деформируется. Остается только пожелать удачи всем любителям перемазаться в силиконе.Как сделать из бумаги солдатика своими руками
Изготовление бумажных игрушек доступно в принципе всем. Из бумаги можно все что угодно, например, солдатиков всех времен и народов — достаточно только подобрать подходящий силуэт и придумать, в какие мундиры одето войско. Конструирование бумажных солдатиков способно надолго занять ваших сыновей, а многие выдающиеся военные деятели начинали свою карьеру именно с такого занятия. Смотрите так же другие в этом разделе.
Для изготовления бумажного солдатика вам потребуется плотная бумага или тонкий картон, фломастеры, карандаши или краски, кусочек толстого картона. Мундир можно сделать из тонкой цветной бумаги, а можно и нарисовать. Запаситесь также клеем ПВА, ножницами, острым ножом, циркулем и линейкой.
Найдите подходящую картинку с солдатиком. Он должен быть изображен в полный рост. Очень желательно, чтобы солдатик стоял прямо. Можно, конечно, сделать солдатика и в профиль, и на лошади, и с пушкой, но все же бумага для этого - не самый подходящий материал, поскольку солдатики получатся плоскими. Вырежьте фигурку солдатика строго по контурным линиям.
Сложите лист ватмана или тонкого картона пополам лицевой стороной наружу. Положите на лист фигурку солдатика так, чтобы верхняя линия кивера или фуражки находилась на линии сгиба. Обведите фигурку строго по контуру.
Можете распечатать эту заготовку солдатиков, а потом просто вырезать и склеить их.
Заготовки солдатиков из бумаги
Для того чтобы солдатик стоял, ему потребуется подставка. Чтобы ее сделать, проведите прямую линию там, где у солдатика находятся подошвы сапог. Если солдатик маленький, то линию достаточно продолжить на 2 см от носка каждого сапога. Разделите получившуюся линию пополам, поставьте на середину линии иголку циркуля и соедините концы линии полуокружностью, радиус которой равен половине линии. На кусочке плотного картона начертите окружность такого же радиуса и вырежьте ее.
Вырежьте солдатика. Лист картона сложен вдвое точно так же, как и тогда, когда вы обводили фигурку. Дальше порядок работы зависит от вас. Можно сначала раскрасить солдатика, а потом склеить, а можно сделать наоборот. Полукруги, предназначенные для подставки, не закрашивайте и не склеивайте. На одной половинке заготовки нарисуйте лицо солдатика, волосы, козырек кивера, сделайте пуговицы и аксельбанты. На другой изобразите вид сзади - кивер закрашивается полностью, мундир и все остальное тоже. Можно сделать ментик или гимнастерку аппликацией, снова обведя рисунок, вырезав одежду по контуру и наклеив на заготовку.
Отогните подставку так, чтобы один полукруг оказался спереди, а другой - сзади. Намажьте подставку клеем и приклейте ее к кругу из плотного картона.
Дерево из фисташек. Чудо дерево
Оловянные солдатики – это любимые игрушки мальчишек всех времен, но что делать, если у тебя есть только один солдатик определенной формы, а тебе для игры или в коллекцию их надо несколько? В этом случае можно попробовать изготовить их самостоятельно, правда, терпения и старания для этого понадобится немало.
Как сделать оловянного солдатика в домашних условиях? Почитай эту инструкцию, посмотри картинки и попробуй его изготовить. Если постараться, то солдатик должен получиться.
Для того чтобы сделать нового оловянного солдатика понадобится солдатик уже готовый, как образец. С него ацетоном надо смыть краску, если он окрашен, а затем приступить к изготовлению формы для отливки.
Форму для литья оловянных солдатиков делают из трех составных частей: две части гипсовые, а третья – брусок из металла.
1. Возьми ровный брусок пластилина и вдави в него солдатика-образец до половины, а металлический брусок прижми к подставке солдатика так, как это показано на рисунке 1.
2. Сделай из стенок спичечного коробка заборчик и огради им пластилиновую заготовку – просто воткни его в пластилин так, как на рисунке 2. Проделай в пластилине два или три углубления, как на рисунке. Эти ямки понадобятся при стыковке двух половинок будущей гипсовой формы.
3. Намажь растительным маслом всю поверхность пластилина, вдавленного в него солдатика, ямки и металлический брусок, и приступай к изготовлению формы из гипса. Для этого высыпь в чашку просеянный через сито порошок гипса или алебастра и, помешивая, залей в него столько холодной воды, чтобы смесь была похожа на жидкую сметану.
4. Медленно и аккуратно вылей гипс из чашки в пластилиновую заготовку. При этом надо тщательно следить, чтобы не было пузырьков. Из-за химической реакции гипс немного нагреется и ему надо дать время на остывание – минут 10-15.
5. Когда гипс остынет, аккуратно сними половинку гипсовой формы и вынь солдатика.
6. Вторая половинка гипсовой формы изготавливается так же, как и уже сделанная первая, только вместо заготовки из пластилина возьми первую половинку формы вместе с уложенным в неё солдатиком. Подставь к подставке солдатика брусок из металла и прилепи пластилином заборчик (рис. 6).
Смажь маслом поверхность внутри заборчика, залей жидким гипсом, а когда он остынет, разними половинки формы, аккуратно вынь солдатика-образец, и оставь форму сохнуть на неделю.
7. Для того чтобы залить олово в форму в ней надо сделать литник – специальную канавку, которую нетрудно прорезать ножиком от края формы к основанию фигурки в обеих её половинках. Также кончиком ножа надо процарапать от краев фигурки к краям формы царапины-канавки. Это - воздухи", через них из формы будет выходить вытесняемый расплавленным оловом воздух. Воздухи" не надо делать слишком широкими, иначе заливаемее олово через них будет вытекать из формы.
8. Перед отливкой между крепко стиснутыми половинками формы и бруском из металла проложи для теплоизоляции гладкий лист бумаги.
Для отливки фигурки солдатика найди чистую баночку (подойдет из-под вазелина) и плоскогубцами выгни её в виде ковшика (как на рисунке). Из такого ковшика будет удобнее выливать жидкое олово в форму.
Приспособь к ковшику вместо ручки плоскогубцы, надень варежку или перчатку и аккуратно расплавь в нем кусочки олова на плите.
Когда олово расплавится, крепко зажми в руке сложенные вместе две половинки формы (держать их надо литником вверх) вместе с бруском из металла (как на рисунке) и вылей жидкое олово в форму.
ДЕЛАЙ ЭТО ОСТОРОЖНО, НЕ ПРОЛЕЙ РАСПЛАВЛЕННОЕ ОЛОВО НА РУКУ ИЛИ НА НОГУ, СЛУЧАЙНО НЕ БРЫЗНИ ИМ В ЛИЦО И НЕ ОБОЖГИСЬ!!!
Затем дай олову хорошо остыть, аккуратно раскрой форму и оловянный солдатик почти готов. Остается только кусачками удалить лишнее и обработать фигурку надфилем. Если фигурка неудачна, то её можно расплавить и отлить солдатика снова.
Если нет готового солдатика для образца, то можно срисовать с понравившейся картинки на плотную бумагу точный профиль солдатика и вырезать его. Чтобы сделать вырезанный профиль рельефным, на него можно наклеить бумажки-толщинки. Клеить их надо одна на другую с обеих сторон профиля (как на картинке), а края толщинок можно сравнять пластилином. Мелкие детали можно процарапать в уже готовой гипсовой форме.
Вот такая инструкция, как сделать оловянного солдатика в домашних условиях. Остается только раскрасить его с помощью тонкой кисточки масляными красками, разведенными масляным лаком или скипидаром. Только красить надо сначала все одноцветные детали, а затем, дав им просохнуть, детали других цветов.
