Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
Размещено на http://www.allbest.ru/
Наименование детали |
Обозначение на рисунке 1.1 |
Наименование среза |
Наименование детали |
Обозначение на рисунке 1.1 |
Наименование среза |
|
Перед, спинка |
Срез горловины |
Срез борта |
||||
Плечевой |
Срез уступа лацкана |
|||||
Срез проймы |
||||||
Внутренний |
||||||
Нижний и верхний воротники |
Срез уступа |
|||||
Срез борта |
Срез отлета |
|||||
Срез шлицы |
Срез раскепа |
|||||
Срез стойки |
||||||
Срез уступа шлицы |
||||||
Срез уступа лацкана |
Передняя и задняя части половин брюк |
|||||
Верхняя и нижняя часть рукава |
Срез оката |
|||||
Передний |
||||||
Срез шлицы |
||||||
Срез уступа шлицы |
||||||
Локтевой |
Одежда имеет определённые размеры и длины в соответствии с размерными характеристиками фигур потребителей. Размерная характеристика типовых фигур человека даётся в виде отдельных измерений, называемых размерными признаками . В качестве главных размерных признаков приняты: обхват груди и длина тела человека (рост). В качестве третьей размерной характеристики для женщин принят обхват бедер, а для мужчин - обхват талии. Для мужских сорочек используется еще один главный размерный признак тела - обхват шеи.
В результате проведенных исследований в научно-производственном объединении «Центральный научно-исследовательский институт швейной промышленности» (НПО ЦНИИШП) разработана классификация мужских и женских фигур по размерам с учетом интервала безразличия. Такая классификация принимается во внимание при изготовлении одежды на предприятиях массового и серийного производства, а также при изготовлении одежды - полуфабрикатов на предприятиях сферы услуг.
К основным видам предприятий сферы услуг относятся ателье, мастерские, Дома бытовых услуг, Дома моды. Это технически и территориально обособленные предприятия, оказывающие производственные услуги населению. Они имеют замкнутый цикл производства по изготовлению и ремонту одежды, начиная от приёма заказов и заканчивая выдачей готовых изделий заказчику.
Моделирование и конструирование одежды осуществляются в Домах моделей и в экспериментальных цехах предприятий. Под моделированием в швейном производстве понимается создание модели какого-либо швейного изделия. Для изготовления в массовом производстве на каждую модель разрабатывается конструкция. Каждое изделие, выходящее из швейного цеха, должно быть точной копией модели.
Моделирование и конструирование одежды являются первыми, наиболее ответственными этапами производства одежды, так как именно на этих этапах предопределяется качество готовой продукции, закладывается рациональное использование сырья, обеспечивается повышение производительности труда, устанавливаются материальные затраты на производство изделия, определяются технология его изготовления и организация производства, уровень механизации и автоматизации.
Предприятия массового производства наряду с выполнением своей главной задачи - выпуска промышленной продукции крупными партиями могут организовать и изготовление одежды по индивидуальным заказам. Опыт работы ряда отечественных предприятий и некоторых зарубежных фирм показал, что на промышленных предприятиях можно изготавливать изделия по индивидуальным заказам в соответствии с выбранными моделями и тканью на фигуры различного телосложения с использованием автоматизированного проектирования одежды (САПР).
На предприятиях, специализирующихся на выпуске изделий по индивидуальным заказам населения, приём и оформление заказа производятся в приёмном салоне. В салоне заказчику предоставляют наглядную информацию о направлении моды, о стоимости и сроках выполнения заказов и другую информацию. В салоне также выполняют операции по примерке и выдаче готовых изделий.
Участок запуска проектируется на крупных предприятиях с целью оперативного управления производством. Участок запуска определяет единый порядок движения изделий в условиях изготовления их по индивидуальным заказам. Заказы в производство запускаются с участка запуска. Для этого все заказы (отрезы тканей, детали кроя, прокладочные детали, изделия после примерки и т.д.) поступают на участок запуска, где они комплектуются по сутко-партиям и размещаются в ячейки стеллажей в соответствии с очередностью назначенных сроков исполнения. Основой для организации ритмичной работы предприятия является рассчитанная по этапам производства продолжительность производственного цикла изготовления заказов, которая зависит от вида изделия, количества примерок, организации приема заказов (через салон предприятия или сеть приемных пунктов) и измеряется в днях от даты приёма заказа до сдачи готового изделия заказчику.
Машинные работы связаны с воздействием на полуфабрикат рабочих инструментов швейных машин. Машинные способы обработки способствуют повышению производительности труда и уровня качества изделий. Машинные работы выполняют на стачивающих универсальных машинах (М) и специальных, выполняющих определённые виды операций (СМ). Машинные работы выполняются также на машинах полуавтоматического действия (Па). Полуавтоматы обеспечивают высокое качество, стабильность выполнения операций, высокий уровень производительности труда. В индивидуальном производстве применение полуавтоматов незначительно из-за малого уровня их загрузки.
Обметочные строчки цепных стежков предназначены для стачивания материалов при одновременном обметывании срезов. Обметочные строчки однониточного стежка применяют для соединения меховых шкурок; двухниточного стежка - для обмётывания срезов изделий из легкоосыпающихся материалов, а также для обметывания подогнутых краев трикотажных изделий и обмётывания срезов.
Для определения расхода ниток на конкретную строчку по её схеме определяют значения п 1 , п 2 , п 3 , п 4 и подставляя их в общую формулу, получают расчетную формулу для этой строчки. К примеру, для стачивающей двухниточной челночной строчки челночного стежка (рисунок 12 а) п 1 = 2; п 2 = 0; п 3 = 0; п 4 = 2; в = 0. Подставив эти значения в общую формулу, получим расчётную формулу для определения расхода ниток для двухниточной челночной стачивающей строчки:
Стачивание |
Соединение двух и более равных или приблизительно равных по величине или значимости деталей по совмещённым краям |
Стачивание переда и спинки по плечевым, боковым срезам, частей рукавов и др. |
|
Притачивание |
Соединение мелких деталей с крупными или менее значимых с более значимыми |
Притачивание надставок к основной детали, клапана, листочки кармана к переду, детали подкладки к детали из основного материала и пр. |
|
Обтачивание |
Соединение деталей с последующим вывертыванием их |
Обтачивание борта переда, воротника |
|
Втачивание |
Соединение деталей по замкнутому или полузамкнутому контуру |
Втачивание рукава в пройму, воротника в горловину изделия и пр. |
|
Настрачивание |
Прокладывание строчки при наложении одной детали на другую для их соединения; закрепление припусков шва, складки, направленных в одну сторону |
Настрачивание кокетки на основную деталь, манжеты на рукав, воротника на горловину и т.п. |
|
Расстрачивание |
Прокладывание строчек на деталях для закрепления припусков шва, складки, направленных в противоположные стороны |
Расстрачивание боковых швов в изделиях из кожи и др. |
|
Застрачивание |
Прокладывание строчки для закрепления подогнутого края |
Застрачивание низа изделия, рукава, складок, защипов и пр. |
|
Выстегивание |
Соединение двух и более деталей потайными или сквозными стежками для придания упругости и формы |
Выстегивание нижнего воротника, части переда с прокладкой и т.д. |
|
Смётывание |
Временное соединение двух или более деталей (на специальной машине или вручную) |
Сметывание частей спинки |
|
Примётывание |
Временное соединение мелких деталей с крупными (на специальной машине или вручную) |
Примётывание клапана, кокетки к переду |
|
Замётывание |
Временное закрепление подогнутого края детали (на специальной машине или вручную) |
Замётывание низа рукава и т.д. |
|
Вмётывание |
Временное соединение по замкнутому или полузамкнутому контуру |
Вмётывание рукава в пройму, воротника в горловину и т.д. |
|
Вымётывание |
Временное закрепление обтачанных краев деталей для сохранения формы |
Вымётывание края борта, воротника, клапана и др. |
|
Подшивание |
Прикрепление подогнутого края потайными стежками |
Подшивание низа изделия, обтачки горловины и т.д. |
|
Окантовывание |
Обработка среза полоской материала, тесьмой для отделки или предохранения от осыпания |
Окантовывание низа изделия, проймы, рукава, подкладки кармана и т.д. |
|
Обмётывание |
Закрепление среза детали или прореза для предохранения от осыпания |
Обмётывание открытых срезов деталей, прорезных петель и др. |
При выполнении настрочного шва с открытыми срезами срезы соединяемых деталей уравнивают и стачивают детали первой строчкой, затем шов заутюживают и прокладывают отделочную строчку. При выполнении настрочного шва с закрытым срезом срез настрачиваемой детали смещают относительно нижней детали. Настрочные швы применяют при соединении деталей изделий из плотных материалов, плохо поддающихся влажно-тепловой обработке.
Игла швейной машины (рисунок. 17) представляет собой стальной стержень, состоящий из утолщенной части - колбы 6, и, собственно, иглы - стержня с длинным подводящим и коротким отводящим желобками, с острием 3, с ушком 2 на острие и выемкой над ушком 4. Эта часть называется лезвием иглы 7. Иглы могут быть с одним длинным подводящим желобком и с двумя желобками. Колба 6 предназначена для закрепления иглы в игловодителе швейной машины. На колбе расположена маркировка - название фирмы и номер иглы. Машинные иглы характеризуются типом и номером. Тип иглы характеризует ее конструкцию и предопределяет возможность применения иглы для конкретной швейной машины. Номер - это диаметр лезвия в сотых долях миллиметра. Например, №90 - говорит о том, что диаметр лезвия иглы составляет 0,9 миллиметра.
Основным органом перемещения материала в швейных машинах челночного стежка являются зубчатые рейки, которые перемещаются по эллиптической траектории в вертикальной плоскости и прижимают материал к подошве прижимной лапки, продвигая его на длину стежка. Реечные устройства могут содержать одну рейку; две рейки, расположенные по одну сторону материала и имеющие возможность перемещаться с различной скоростью; две рейки, расположенные по разные стороны материала - сверху и снизу. Реечные устройства различных типов позволяют выполнять швы с посадкой одного слоя материала (например, при обтачивании воротника, края борта); при обработке изделий из труднотранспортируемых материалов обеспечить качественное выполнение швов (при обработке изделий из таких тканей на машинах с однореечным механизмом продвижения материалов происходит стягивание строчки, появляется волнистость по линии строчки).
Парк технологического оборудования для выполнения ниточных строчек разнообразен по составу и многочислен по количеству классов оборудования. На рисунке 18 приведена схема, иллюстрирующая разновидность швейного оборудования неавтоматического действия. К машинам полуавтоматического действия относятся полуавтоматы для пришивания пуговиц, крючков, петель и др.; для выполнения закрепок и строчек сложных конфигураций; для обметывания петель и др. Машины полуавтоматического действия обеспечивают стабильность качества обработки при низкой трудоемкости выполнения операций. На предприятиях сферы услуг применение машин полуавтоматического действия ограничено в связи с низкой степенью их загрузки.
Термоконтактный способ сваривания заключается в том, что место соединения термопластичных материалов нагревают до температуры их размягчения при непосредственном контакте с электронагревателем, в результате чего при охлаждении образуется сварной шов. Термоконтактную сварку можно выполнить ручным (с помощью утюгов, паяльников, нагреваемых роликов) или механизированным (с помощью машины типа стачивающей швейной с нагревательным элементом) способами.
Высокочастотный способ сваривания состоит в том, что термопластичный материал перемещается между двумя пластинами (электродами), к которым подается переменный электрический ток высокой частоты. В результате поляризации молекул пластической массы материала происходит выделение тепла внутри самого материала; за счет этого тепла и давления, оказываемого электродами, происходит сваривание.
Ультразвуковое сваривание состоит в том, что материал подвергается воздействию ультразвуковых колебаний и одновременно давлению, создаваемому металлическими излучателями, которые преобразуют электрические колебания в механические. Под действием ультразвуковых колебаний соединяемые поверхности термопластичных материалов нагреваются до вязкотекучего состояния и свариваются. Для соединения деталей изделий ультразвуковой сваркой применяют машину БШМ-1 и др. кл.; для выполнения петель и закрепок - ультразвуковую установку УПУ-1 и др. кл.
При влажно-тепловой обработке используется температурный режим в пределах t c - t m . Нагревание выше температуры tm приводит к резкому и необратимому росту деформации в результате перехода полимера в вязкотекучее состояние. Это состояние используется для соединения деталей одежды термопластическими клеями и сваривания термопластических материалов.
Влажно-тепловая обработка включает: внутрипроцессную обработку деталей и узлов изделия, целью которой является уменьшение толщины краев и швов при сохранении их формы соответственно срезам деталей, получение складок, вогнутых и выпуклых плавных поверхностей деталей, создающих форму; и окончательную обработку, назначением которой является закрепление форм внутрипроцессной обработки и придание товарного вида изделию.
Наименование операции |
Определение |
|
Разутюживание |
Раскладывание припусков на швы или складок на две стороны и закрепление их в этом положении |
|
Заутюживание |
Закладывание припусков на швы в одну сторону, загибание края детали и закрепление их в этом положении |
|
Приутюживание |
Уменьшение толщины края или сгиба детали, шва, складки, удаление заминов |
|
Сутюживание |
Уменьшение линейных размеров деталей на отдельных участках путем уплотнения материала для получения желаемой формы |
Основные этапы изготовления швейных изделий: проектирование, подготовительно-раскройный, пошив, отделка. Материалы для изготовления деталей одежды, способы их соединения. Влажно-тепловая обработка швейных изделий. Дефекты при изготовлении одежды.
реферат , добавлен 17.09.2009
Изучение разновидностей конструктивно-технологического решения карманов швейных изделий. Особенности разрешения деталей карманов при различных способах обработки их краев. Изготовление образцов данной детали одежды по разработанной ранее технологии.
контрольная работа , добавлен 12.03.2012
Процесс обработки и сборки бортов в разных видах изделий. Способы обработки и сборки бортов верхней одежды. Разработка технологической карты, составление графической схемы обработки изделия. Направление совершенствования процесса обработки изделий.
лабораторная работа , добавлен 14.04.2009
Технология придания объемно-пространственной формы деталям швейных изделий, влажно-тепловая обработка тканей: виды, стадии, режимы, технические условия выполнения работ; оборудование и приспособления, история утюга. Уход за изделиями из различных тканей.
презентация , добавлен 14.09.2011
Основные этапы изготовления одежды. Способы соединения деталей. Разновидности дефектов, механизм их появления и методы устранения. Технологические дефекты транспортировки и хранения готовых швейных изделий. Дефекты моделирования и способы их устранения.
курсовая работа , добавлен 19.11.2013
Формирование качества, износостойкости и товарного вида швейных изделий. Технологические процессы и операции влажностно-тепловой обработки. Виды и назначение утюжильного оборудования: утюги, пульверизаторы, столы, гладильные прессы; техника безопасности.
курсовая работа , добавлен 29.01.2014
Основные способы отделки и украшений швейных изделий, виды технологического оборудования для реализации данных типов работ. Вышивальная машина, области применения вышитых тканей. Описание оборудования для варки и химической обработки джинсовых изделий.
реферат , добавлен 08.03.2011
Строение ацетатных и триацетатных волокон. Основные элементы структуры швейных изделий. Свойства волокон и область их использования. Текстурированные нити, их виды, получение, свойства и использование. Штопорность швейных ниток и методы ее определения.
контрольная работа , добавлен 26.01.2015
Характеристика защитной функции одежды. Деление класса бытовой одежды по предметному перечислению. Достоинства и недостатки "Единого метода конструирования одежды". Характеристика телосложения женских фигур. Конструирование одежды в массовом производстве.
контрольная работа , добавлен 28.11.2009
Контроль знаний по технологии швейных изделий, оборудованию швейного производства, конструированию, моделированию и художественному оформлению одежды, автоматизации технологических процессов, общим гуманитарным и социально-экономическим дисциплинам.
Что же под этими словосочетаниеми следует понимать?
Конечно, не только и не, столько шитье на швейной машине с целью соединения отдельных деталей в единое целое - швейное изделие.
Под этим словосочетанием подразумевается весь процесс изготовления одежды от замысла художника до его реализации в готовой продукции массового производства. Этот процесс распадается на три этапа: этап проектирования одежды, технической подготовки производства и технологического процесса изготовления изделия.
Ниже мы кратко познакомим Вас с тем, что представляют собой эти основные этапы и какой сложный путь проходят материалы на швейных предприятиях, чтобы превратиться в нашу обычную одежду.
Интеллект карта: Технология швейных изделий
Основными задачами этого этапа являются: разработка новых моделей, технической, конструкторской и технологической документации, необходимой и достаточной для производства одежды и контроля за ней в фабричных условиях.
В настоящее время в технологии шитья этапу проектирования уделяется особенно большое внимание, так как здесь закладываются все количественные и качественные характеристики будущего изделия, определяющие его потребительскую ценность, экономику и технологию.
В создании проекта одежды принимает участие большой коллектив наиболее квалифицированных специалистов швейной промышленности: художники, конструкторы, технологи, портные-лаборанты, рабочие-нормировщики, лекальщики и др.
Художник-модельер создает модель, решая ее художественно-эстетическое начало, утилитарные функции и технико-экономические показатели качества.
Работы, которые выполняет художник-модельер стадии проектирования, включают: создание эскиза модели; подбор материала, фурнитуры, отделок согласование с предприятием-заказчиком, уточнение и утверждение на художественном совете эскиза модели.
Источником вдохновенья для художника-модельера является окружающий человека мир природы, жизнь, национальные традиции и одежда народов страны и т. п.
Разработанные художником модели должны отвечать современному направлению моды, требования массового производства и заданным технико-экономическим показателям качества.
Конструктор реализует замысел художника готовом образце и разрабатывает для него полный комплект конструкторской документации, обеспечивающие воспроизводство модели в условиях массового производства в полном соответствии с образцом и с стандартной технологией шитья.
Для реализации замысла художника в образце конструктор устанавливает структуру и устройство изделия - его конструкцию.
Для этого он определяет размеры, форму и число деталей, составляющих данную модель; устанавливает материалы, из которых они должна быть изготовлены, а также наличие различного рода прокладок, усилителей; выбирает наиболее рациональные способы и средства соединения деталей между собой; разрабатывает чертежи для всех деталей, составляющих изделие, а затем и лекала, для чего устанавливает припуски к контурам чертежей деталей, необходимые для обработки изделия в технологическом процессе.
Правильность конструктивного решения модели устанавливается при изготовлении экспериментального образца модели и его опенки художественно-техническим советом.
Художник и конструктор работают в тесном контакте, что позволяет предельно четко реализовать в образце замысел художника. В то же время конструктор стремится без ущерба для качества, внешнего вида изделия решить ряд других технико-экономических задач. Это прежде всего создание утилитарного изделия, т. е. удобного, гигиеничного, прочного и надежного в эксплуатации, имеющего хорошую посадку на фигуре человека. Обязательным условием успешной работы конструктора является создание экономичных конструкций, что достигается экономией труда во всех его видах (как живого, так и овеществленного).
Поэтому при разработке конструкции конструктор стремится к уменьшению расхода материала и затрат времени на изготовление изделия, бережному и рациональному использованию оборудования и приспособлений.
Успешному решению этой задачи способствует создание конструкций с использованием унифицированных и стандартных элементов, деталей и узлов одежды, широкое применение автоматизированного оборудования и средств малой механизации.
Рука об руку с конструктором трудится большой коллектив технических работников: лекальщиков, нормировщиков, размножителей и др. Они готовят данные, необходимые для разработки технологической документации шитья на модель, т. е. определяют площади лекал, размножают их по размерам и ростам, определяют расход материала и фурнитуры на единицу изделия.
Технолог разрабатывает для модели технологию шитья т. е. методы обработки и сборки деталей для получения готового изделия, определяет оборудование и приспособления, необходимые для его изготовления, составляет перечень операций, необходимых для обработки изделия и последовательность их выполнения, определяет режимы и методы обработки.
Конечная цель перечисленных выше работ технолога - максимальное соответствие технологии шитья изделий массового производства образцу, созданному художником. Это значит, что принятая технология не должна снижать эстетических, эргономических, технических и других показателей качества продукции массового производства по сравнению с образцом. Для этого технолог при решении перечисленных задач исходит из опыта работы передовых предприятий и бригад, рекомендует к использованию наиболее совершенное оборудование, различного рода устройства и приспособления.
Экономист на стадии проектирования устанавливает насколько выгодно промышленному предприятию изготовление данной модели.
Портной-лаборант - наиболее высококвалифицированный рабочий, в обязанности которого входит изготовление (шитье) экспериментального образца для проверки правильности принятых при проектировании конструкторских решений и технологии шитья.
Роль портного-лаборанта огромна, так как от его квалификации, умения и навыков во многом зависят качество образца и время, которое будет затрачено конструктором на его доведение до соответствующего уровня качества.
Создание одежды, отвечающей требованиям потребителей- сложная и ответственная задача, особенно при ее массовом производстве. Это объясняется тем, что массовое производство одежды организацией своей работы и поставленными задачами не дает возможности учесть индивидуальные запросы и вкусы каждого человека, поэтому процесс проектирования начинают и заканчивают изучением спроса потребителя путем анкетного опроса, устройства выставок, ярмарок, присутствия при продаже изделий и т. п.
Полученная в результате опроса информация позволяет своевременно сформулировать требования потребителя к изделиям и учесть их при проектировании новых моделей, технологии шитья, установить отношение потребителя к этим моделям и в случае его отрицательного отношения своевременно прекратить их производство.
В настоящее время Министерством легкой промышленности организовано изучение спроса на одежду на всех уровнях управления производством и сбытом продукции, включая предприятия.
Заключительным этапом промышленного проектирования является разработка технической документации на спроектированную модель в виде графических и текстовых документов.
Графические документы представляются в виде рисунка модели, чертежей и лекал всех ее деталей.
Текстовые документы содержат описание внешнего вида модели, перечень всех деталей и материалов, из которых они будут изготовляться, а также перечень материалов для отделки и фурнитуры, приводятся сведения о площади лекал, норме расхода материалов на одно изделие, местах измерений деталей при контроле и допускаемые отклонения в размерах деталей, сообщаются предприятию основные сведения по технологии шитья и др.
Названные выше документы содержат всё необходимые данные для подготовки производства к запуску новой модели, ее промышленного изготовления и контроля качества.
Вот теперь, когда этап проектирования закончен и предприятие имеет все необходимые документы, наступает следующий этап - этап технической подготовки производства.
В современных условиях для швейной промышленности особое значение приобретает техническая подготовка производства к запуску новых моделей.
Задача технической подготовки производства - обеспечить выпуск изделий (моделей) в массовом производстве в соответствии с заданными объемом, качеством и технологией шитья. При этом необходимо выявить дополнительные резервы роста производительности труда, снижения расхода материалов на единицу изделия и т. п. и, как следствие, установить оптимальную для данного производства степень вооруженности труда (коэффициент технологической оснастки).
Техническая подготовка производства создает исходные условия, обеспечивающие высокие технико-экономические показатели производства, качественное изготовление изделий в заданном количестве, неуклонный технический прогресс всех отделов производства, согласно с технологией шитья.
Кроме того, на этом этапе производится разработка технологии, определение необходимого оборудования и подготовка технологической оснастки (устройств и приспособлений малой механизации) для обработки деталей, узлов, соединений одежды. На стадии технической подготовки производства проводятся подготовительные работы и для раскройного производства.
Одним из важных этапов этой работы является изготовление лекал, выполнение их рациональной раскладки для изготовления кроя, изготовление трафаретов или обмеловок.
Контуры лекал при изготовлении обмеловок обводят с помощью контурометочной машины, принцип действия которой основан на распылении по разложенным лекалам быстросохнущей краски. Копии раскладок лекал используют для выполнения рабочих раскладок лекал на верхнем полотне настила ткани.
Копии раскладок лекал в уменьшенном виде получают путем зарисовки на пантографе или фотографирования с помощью электрофотографических установок. Размножение раскладок производят также на светокопировальных машинах.
Технологический процесс изготовления одежды (технология шитья ) - это изменение формы, размеров, частично и физических свойств обрабатываемых материалов (деталей, узлов) при соблюдении определенной последовательности выполнения операций с целью придания одежде необходимой объемной формы.
Технологической процесс изготовления одежды определяет рациональную последовательность выполнения отдельных операций (работ), осуществляемых в различных цехах предприятия. включает подготовку материалов для раскроя, раскрой материалов на детали, соединение отдельных деталей и узлов с целью получения готового изделия, влажно-тепловую обработку для придания изделиям необходимой объемной формы и товарного вида.
Прежде чем приступить к непосредственному раскрою, швейные материалы проходят сложный путь подготовительного производства по технологии шитья, на долю которого приходится 3-5% от общей трудоемкости изготовлений швейных изделий. Однако этот этап является очень важным и оказывает значительное влияние на технико-экономические показатели работы швейных предприятий.
Подготовительное производство занимается подготовкой материалов к раскрою, организацией экономичного их использования и правильного хранения.
Подготовка материалов к раскрою заключается в количественной и качественной проверке материалов.
Первым этапом подготовительного производства является количественная приемка материалов. Она заключается в проверке целости их упаковки и соответствия номера и количества материала данным сопроводительной карты.
Далее проводится техническая приемка и разбраковка материалов. Техническая разбраковка предназначена для проверки качества, правильности определения сорта и получения более полных размерных характеристик материалов. Техническую приемку осуществляют в фабричной лаборатории по испытанию материалов или в централизованных лабораториях при научно-исследовательских институтах и крупных предприятиях.
Она заключается в проверке соответствия плотности, усадки, прочности окраски, прочности на разрыв и других показателей материалов данным государственных стандартов. При этом определяют также пошивочные свойства материалов (осыпаемость, прорубаемость швейной иглой, поведение при влажно-тепловой обработке) и устанавливают режимы обработки изделий.
В процессе разбраковки осматривают поверхность материала с лицевой стороны при равномерном движении его по столу или экрану разбраковочной машины. Во время осмотра выявляют дефекты материала и отмечают их, отмечают направление ворса или начеса ткани, устанавливают сортность.
Одновременно производят промер длины и ширины материала.
Разбракованную ткань с учетом ее производственного назначения укладывают в зону хранения. Для хранения ткани создают определенные условия: хорошую вентиляцию, постоянные относительную влажность воздуха и температуру.
Хранятся ткани в специальных помещениях на многоярусных полках-стеллажах или секционных элеваторах, обеспечивающих подачу любого рулона материала в определенную зону механическим путем. Для удобства подбора материалов в настилы на многоярусных полках-стеллажах ткань располагают так, чтобы ярлык куска находился снаружи.
Эти устройства позволяют создать лучшие условия для хранения материалов, сократить применение ручного труда технологий шитья путем механизации погрузочно-разгрузочных работ.
В настоящее время на многих швейных предприятиях проведена комплексная механизация подготовительно-раскройного производства.
Экономное использование материалов заключается в том, чтобы материалы каждого куска (рулона), поступившего с текстильного предприятия, использовать полностью и без остатка.
Раскрой материалов для одежды производят не в одно полотно, а настилом от 10 до 200 полотен в зависимости от веса и толщины материала. Материалы готовят для настилания, т. е. с помощью электронно-вычислительных машин производят расчет рационального использования кусков (рулонов).
Подбор кусков ткани для раскройного цеха производят для каждого изделия одновременно по основным тканям, подкладке и прикладу в соответствии с образцом изделия и технической документацией.
Для раскроя настила ткани на детали на него необходимо нанести контуры этих деталей. Контуры деталей наносят на верхнее полотно настила с помощью трафаретов или заранее готовят обмеловку.
Трафарет представляет собой плотное полотно бумаги или технического материала технологии шитья, на котором контуры деталей изделия нанесены небольшими отверстиями. Через эти отверстия с помощью легкоудаляемого красителя контуры деталей переносят на материалы.
Вместо трафарета часто используют обмеловку. Обмеловка представляет собой плотную бумагу с нанесенными на нее контурами деталей. Ее укладывают на верхнее полотно настила материалов, закрепляют, и рас-1 крой настила производят по контурам обмеловки.
При изготовлении трафаретов и обмеловок выполняют раскладки лекал всех деталей изделия. От того, как выполнена раскладка лекал, в основном зависит экономичность расхода ткани на изделие.
В технологии шитья процесс подготовки материалов для раскроя включает еще и операции разрезания кусков (рулонов) материалов на отдельные полотна определенной длины, из которых в раскройном цехе формируются настилы материалов. Для этой цели применяются мерильно-резательные машины.
ТЕХНОЛОГИЯ ШВЕЙНЫХ ИЗДЕЛИЙ
Конспект лекций
для студентов очной и заочной форм обучения специальности
260901 «Технология швейных изделий»
Издательство ЮРГУЭС
УДК 687.1(07)
ББК 37.24я73
Составитель:
и материаловедение» ЮРГУЭС
В.Ф. Водорезова
Рецензенты:
к.т.н., доцент кафедры «Технология швейных изделий
и материаловедение» ЮРГУЭС
Л.В. Аникеева
директор ООО «Силуэт», г. Шахты
Л.В. Ковалева
Т384 Технология швейных изделий: конспект лекций / составитель В.Ф. Водорезова. – Шахты: Изд-во ЮРГУЭС, 2008. – 182 с.
Целью преподавания дисциплины «Технология швейных изделий» является изучение основных положений технологии швейного производства и задач швейной промышленности. Дисциплина «Технология швейных изделий» является специальным предметом для студентов специальности 260901, определяющим профиль инженера-технолога швейного производства.
Конспект лекций разработан в соответствии с рабочей программой дисциплины «Технология швейных изделий» для студентов специальности 260901 «Технология швейных изделий». Включает в себя основы технологии изготовления одежды; процессы изготовления швейных изделий (методы обработки), подготовки и раскроя материалов.
УДК 687.1(07)
ББК 37.24я73
© Южно-Российский государственный
Университет экономики и сервиса, 2008
© Водорезова В.Ф., составление, 2008
ВВЕДЕНИЕ. 4
1. ОСНОВЫ ТЕХНОЛОГИИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ОДЕЖДЫ.. 5
1.1. Введение, перспективы развития швейного производства.
Общая схема и основные этапы технологического процесса швейных предприятий. 5
1.2. Стежки, строчки, швы.. 7
1.3. Свойства машинных строчек и ниточных швов. 10
1.4. Рабочие инструменты швейных машин. 14
1.5. Процессы образования машинных стежков и строчек. 19
1.6. Технологическая характеристика и применение
швейных машин. 25
1.7. Клеевое соединение деталей одежды. Сваривание термопластичных материалов 30
1.8. Влажно-тепловая обработка (ВТО) швейных изделий. 38
2. ПРОЦЕССЫ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ШВЕЙНЫХ ИЗДЕЛИЙ.. 44
2.1. Общая характеристика методов обработки и сборки деталей
и узлов одежды, процессов изготовления швейных изделий. 44
2.2. Начальная обработка деталей одежды.. 49
2.3. Технологический процесс обработки и сборки карманов. 54
2.4. Технологический процесс обработки и сборки бортов. 71
2.5. Технологический процесс обработки и сборки воротников. 79
2.6. Технологический процесс обработки и соединения
с изделием подкладки, утепляющей прокладки. 88
2.7. Технологический процесс обработки рукавов и соединение
их с изделием. 94
2.8. Технологический процесс обработки верхних краев
и низа брюк, юбок. 99
2.9. Технологический процесс обработки платьев,
мужских верхних сорочек. 106
2.10. Технологический процесс обработки изделий из трикотажа. 129
2.11. Технологический процесс обработки изделий
из искусственного меха. 134
2.12. Технологический процесс обработки изделий из кожи. 136
2.13. Окончательная отделка швейных изделий. Технический контроль качества швейных изделий. 140
3. ПОДГОТОВКА И РАСКРОЙ МАТЕРИАЛОВ.. 143
3.1. Расчет раскладок лекал и настилов. 143
3.2. Способы формирования раскладок лекал. Рациональное использование материалов. 146
3.3. Нормирование расхода материалов. 152
3.4. Расчет кусков материалов в настилы.. 155
3.5. Технологический процесс подготовки материалов к раскрою.. 158
3.6. Технологический процесс раскроя материалов. 163
3.7. Теоретические основы резания материалов. 171
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК.. 179
ВВЕДЕНИЕ
Объектами профессиональной деятельности выпускников по специальности 260901 «Технология швейных изделий» являются швейные изделия, различные материалы легкой промышленности, технологические процессы, оборудование, нормативно-техническая документация, методы и средства испытаний и контроля качества материалов и изделий легкой промышленности.
Выпускник, прошедший курс обучения по специальности 260901 «Технология швейных изделий», получает квалификацию «инженер». Инженер по данной специальности может заниматься следующими видами профессиональной деятельности:
Производственно-технологическая;
Организационно-управленческая;
Экспериментально-исследовательская;
Проектная.
«Технология швейных изделий» является основной специальной дис-циплиной и изучается студентами очной и заочной форм обучения на 3 и 4 курсах.
Учебным планом предусматриваются лекционные и лабораторные занятия, выполнение трёх контрольных (для студентов ЗФ) и одной курсовой работы, контроль знаний студентов на каждом курсе.
Государственным образовательным стандартом специальности 260901 «Технология швейных изделий» установлены следующие требования к уровню освоения содержания дисциплины.
Студент должен знать : состояние и перспективы развития швейной промышленности и смежных отраслей; требования к эффективности производства; основы технологии одежды; процессы изготовления швейных, трикотажных и меховых изделий; нормативно-техническую документацию на готовые изделия; перспективные направления совершенствования процессов изготовления швейных изделий.
Студент должен уметь : использовать знания общеинженерных наук при изучении технологии одежды; владеть рациональными приемами поиска, хранения и использования научно-технической информации; организовывать и осуществлять научные исследования; работать с современными швейными машинами и полуавтоматами; обрабатывать результаты экспериментов в соответствии с современными достижениями науки с применением математических методов и вычислительной техники.
Основными задачами дисциплины являются: формирование у будущих специалистов знаний в области процессов обработки швейных изделий; выработка практических навыков и умения разрабатывать прогрессивные технологические процессы изготовления одежды в соответствии с современным развитием техники и технологии.
Закрепление теоретических знаний осуществляется при выполнении лабораторных и курсовых работ, в процессе выполнения своих функциональных обязанностей по специальности на производстве или проектных и конструкторских учреждениях, а также в процессе индивидуальных занятий и самостоятельной работы.
Дисциплина «Технология швейных изделий» базируется на следующих дисциплинах учебного плана: «Материаловедение изделий легкой промышленности», «Математика», «Информатика», «Основы композиции», «Конструирование одежды», «Профессиональная подготовка» и др.
Швейных предприятий
Современные швейные предприятия относятся к сфере индустриального (массового) изготовления одежды, малого и среднего бизнеса. Они разнообразны по специализации, мощности, производственным условиям и т.д. В условиях рыночных отношений и высокой конкуренции они должны быть мобильны, обеспечивать выпуск широкого набора моделей при высокой производительности и заданном уровне качества изделий. Наиболее полно характеристика современных предприятий отражена в источнике .
Эффективность работы предприятий повышается за счет использования прогрессивной технологии и организации производства, современного технологического оборудования с применением электронных компонентов и микропроцессорных систем управления, позволяющих автоматизировать целый ряд функций, повысить прочность и качество соединений.
Технология – совокупность методов обработки, изготовления, изменения состояния, свойств, формы сырья, материала или полуфабриката, осуществляемых в процессе производства продукции.
Задача технологии как науки – выявление физических, химических, механических и других закономерностей с целью определения и использования на практике наиболее эффективных и экономичных производственных процессов.
Процесс – совокупность последовательных действий для достижения какого-либо результата. Технологический процесс изготовления швейных изделий – комплекс взаимодействий орудий труда с обрабатываемым материалом, в результате которого детали кроя собираются в узлы, затем в сборочные единицы и изделие в целом.
Схема технологического процесса швейных предприятий представлена на рисунке 1.
Рис. 1. Схема технологического процесса швейных предприятий
Для выполнения этих работ в производственный состав швейных предприятий входят подготовительный, раскройный, экспериментальный, швейные цехи. Кроме этого, предусматриваются склад готовой продукции, вспомогательное производство (ремонтно-механическое, выработка пара, энергетика) и др. .
Технологическая операция – объем работ, дальнейшее деление которого на части невозможно или нецелесообразно. Например: стачать средние срезы спинки; обтачать борта; приутюжить воротник и т.д. Исключения из этого правила определяются технологической целесообразностью. Например, стачивание передних срезов рукавов подкладки может быть разделено на технологические операции:
1) стачать передние срезы рукавов подкладки, оставляя нестачанным участок для вывертывания изделий на лицевую сторону;
2) застрочить нестачанный участок переднего шва рукавов подкладки.
Организационная (технологическая) операция – часть технологического процесса, выполняемая на одном рабочем месте. Она является основной расчетной единицей для определения производительности, планирования загрузки оборудования и технического нормирования труда. При этом одну организационную операцию могут выполнять одна или несколько работниц; на одном рабочем месте может быть установлена одна или несколько единиц оборудования.
Методы обработки – различные сочетания технологических операций, выполняемых в определенной последовательности и применяемых для соединения, формования, обработки краев и отделки изделий.
От правильности выбора методов обработки отдельных узлов и изделия в целом зависит производительность труда, качество обработки, материало- и энергоемкость изделия, его себестоимость.
При изготовлении швейных изделий применяют последовательные, параллельные и последовательно-параллельные методы обработки. При последовательном методе рабочий инструмент перемещается от одного участка детали к другому. Например, стачивание боковых срезов на швейной машине, разутюживание шва с помощью утюга. При параллельном – контакт осуществляется сразу по всей длине или поверхности обрабатываемого участка (соединение клеевых прокладок с деталями из основного материала на прессе). Пример последовательно-параллельного метода обработки – выполнение соединения деталей на стачивающе-обметочных машинах.
Характеристика применяемой технологии изготовления изделия представляется в разных видах технологической документации:
Перечень (справочник) технологических операций, т.е. техноло-гическая последовательность обработки;
Технологические операционные карты;
Карты инженерного обеспечения операций;
Граф (графическая модель) технологического процесса.
Примеры оформления этих документов приведены в практикуме по «Технологии швейных изделий» .
Стежки, строчки, швы
При изучении данной темы целесообразно ознакомиться с ассортиментом и деталями швейных изделий , терминологией швейного производства .
Межгосударственный стандарт ГОСТ 12807-2003 «Изделия швейные. Классификация стежков, строчек и швов» дает следующие определения терминов:
Стежок – один элемент структуры, полученный при ниточном способе между двумя последующими проколами материала иглой, при безниточном – между контактами инструмента с соединяемыми деталями.
Строчка – последовательный ряд стежков.
Шов – последовательный ряд стежков на материале толщиной в один или несколько слоев.
Швейное соединение – соединение двух и более слоев материала посредством одного или нескольких швов.
Для соединения деталей одежды и обработки их срезов используют швы ниточные, клеевые, сварные, заклепочные или комбинированные (ниточные швы с последующим проклеиванием, ниточные швы с заклепочным соединением в углах). В клеевых швах материалы скрепляются клеем. В сварных швах используются термопластические свойства синтетических материалов.
В зависимости от способа выполнения стежки и строчки бывают ручные и машинные. В зависимости от вида переплетения машинные стежки разделяют на челночные и цепные.
Технологические параметры строчки содержат следующие данные: количество ниток (верхних и нижних), образующих строчку; длина стежка в миллиметрах (или количество стежков на 10 мм строчки); номер иглы и ниток. Стежки, образуемые под углом к линии строчки, измеряются и по ширине.
Параметры швов : ширина шва; количество строчек и расстояние между ними; частота стежков и плотность затягивания их в строчке; номера ниток и игл.
Частота строчки зависит от вида материала, назначения и вида выполняемого шва. Наибольшую частоту имеют строчки соединительных швов, подвергающихся растягивающим нагрузкам в процессе эксплуатации одежды (плечевые, боковые швы, швы втачивания рукавов в проймы, средний шов спинки, шаговые и средние швы брюк).
Ширина шва зависит от вида изделия, материала и выполняемой операции. Так, ширина шва при стачивании средних срезов спинки, боковых срезов пальто, пиджака, при втачивании рукавов в проймы изделия, соединении боковых, шаговых, средних срезов и надставок брюк равна 10÷15 мм. При притачивании манжет и надставок деталей из основного материала, втачивании воротников, стачивании вытачек ширина стачного шва равна 7÷10 мм; при выполнении операций обтачивания воротников, манжет, бортов, клапанов и т.д. – 5 мм. Соединение деталей подкладки, надставок к ней и утепляющей прокладки выполняется стачным швом шириной 10÷12 мм.
Кроме соблюдения параметров швов, необходимо соблюдать правила выполнения швов на машине, определяющие порядок укладывания деталей под иглу и последовательность выполнения шва, знать, по какой детали следует стачивать, с какого конца начинать соединение и др. .
В соответствии с ГОСТ 12807-2003 «Изделия швейные. Классификация стежков, строчек и швов» выделены следующие классы стежков:
Класс 100 – цепные стежки, образованные одной и более верхними нитками;
200 – ручные (машинные) стежки, образованные одной верхней ниткой;
300 – челночные стачивающие стежки, образованные двумя и более верхними и нижними нитками;
400 – цепные стачивающие стежки, образованные двумя и более верхними и нижними нитками;
500 – цепные обметочные и стачивающе-обметочные стежки, образованные одной верхней или двумя и более верхними и нижними нитками;
600 – цепные плоские (с покровной нитью) стежки, образованные двумя и более верхними и нижними нитками;
700 – сварные стежки.
Стежки и строчки , состоящие из одного ряда стежков одного вида, обозначают кодом , состоящим из трёх знаков. Первая цифра – класс стежка, вторая и третья – его вид. На рисунке 2 представлены некоторые виды стежков.
а) | б) | в) | г) |
Рис. 2. Виды стежков:
а) однониточный однолинейный прямой цепной (код 101);
б) ручной прямой (код 209); в) двухниточный однолинейный челночный (код 301);
г) двухниточный однолинейный зигзагообразный челночный (код 304)
Строчки, образованные различными стежками или стежками одного вида, но расположенными в два и более рядов, обозначаются кодами стежков, разделенными точкой. Например: 401.502 – двухниточный однолинейный прямой цепной + двухниточный стачивающе-обметочный цепной. Если строчки выполняются одновременно, то обозначение строчки заключается в скобки, например (401.502).
Швы обозначают кодом , состоящим из пяти цифр. Первая – класс шва. Вторая и третья – указывают на различия в конфигурации слоев материала. Четвертая и пятая – на различия в местонахождении точек прокола иглы и (или) зеркальное изображение конфигурации слоев материала, представленной второй и третьей цифрами. На рисунке 3 представлены условные обозначения, принятые при изображении швов.
а) | б) | в) |
Рис. 3. Условные обозначения, принятые при изображении швов:
а) сквозной прокол; б) несквозной прокол; в) обметанный срез материала
В таблице 1 приведены примеры некоторых видов швов.
Таблица 1
Прочность ниточных швов
Наиболее важными показателями прочности швов являются:
Максимальная нагрузка при растяжении в поперечном направлении шва;
Удлинение при разрыве в продольном направлении;
Выносливость при многократном растяжении вдоль и поперек строчки.
Испытание швов в двух первых случаях проводится на разрывной машине. Образцы стачивают швом вдоль или поперек (рис. 4). В последнем случае концы ниток строчки завязывают узлом.
а) | б) |
Рис. 4. Соединение деталей для испытания вдоль (а) и поперек (б) шва
Максимальная нагрузка при растяжении в поперечном направлении шва зависит от вида ниток, количества строчек в шве, частоты строчки, вида стежков, плотности и толщины материалов.
Для стачного шва максимальная нагрузка при растяжении в поперечном направлении шва может быть определена расчетным путем по формуле:
(1.1)
где – максимальная нагрузка при растяжении в поперечном направлении шва, Н на 1 см шва; – количество стежков на 1 см строчки; – максимальная нагрузка нитки, Н; – поправочный коэффициент, учитывающий снижение прочности ниток при пошиве; соотношение прочности петли стежка в шве и прочности ниток; конструкцию шва и вид материала.
Значение коэффициента колеблется от 0,8 до 1,2. Потеря прочности нитки в процессе шитья на машинах челночного стежка составляет 10–15 %, цепного – в 2 раза меньше. Прочность петли стежка в шве меньше прочности двух нитей, поскольку нити не только растягиваются, но и подвергаются сжатию в переплетении. В строчках цепного стежка переплетение ниток происходит на поверхности, нагрузка воспринимается двумя параллельными отрезками верхней нити и поэтому максимальная нагрузка при растяжении шва в поперечном направлении в 2-3 раза выше. Результаты расчета по формуле достоверны, если максимальная нагрузка шва меньше разрывной нагрузки ткани.
При растяжении шва в продольном направлении сопротивление растяжению оказывают нитки и материал. Материал утоняется и нитки не только растягиваются, но и распрямляются. Часто сначала разрывается материал, а затем – нитки. Удлинение хлопчатобумажных ниток составляет 5–6 %; шва на стачивающей челночной машине – 10–15 %; машине цепного стежка – 30–35 %.
Испытания на выносливость проводят при реально возникающих в одежде нагрузках (» 16 Н на 1 см шва) и удлинении (2–3 %). Швы выдерживают достаточно большое количество циклов испытаний, однако при возрастании удлинения до 5–7 % – всего 500 циклов. Выносливость швов, выполненных цепной строчкой, выше.
Игла
Машинная игла (рис. 6) представляет собой стальной стержень переменного сече-ния, состоящий из утолщенной части – колбы и стержня с длинным подводящим и коротким отводящим желобками, с острием 3, с ушком 2 на острие и выемкой над ушком. Эта часть называется лезвием иглы. Длинный желобок 1 расположен над ушком иглы 2, имеет глубину и ширину, равные примерно половине диамет-ра лезвия, и предназначен для предохранения нитки, заправленной в иглу, от защемления и истирания в материале во время прохождения сквозь него иглы с ниткой.
В машинах челночного стежка стержень иглы имеет глубокий длинный и мелкий корот-кий желобки. В машинах цепного стежка оба желобка длинные, так как игла участвует в затягивании стежка и нитка при этом через мелкий желобок перетягивается со стороны предыдущего стежка. Со стороны короткого желобка над ушком игла имеет выемку для лучшего захвата петли верхней нитки челноком.
В соответствии с ГОСТ 22249-82 «Иглы для швейных машин. Типы и размеры» иглы различаются по следующим признакам:
Форма заточки острия: круглая, овальная, лопаткой, ромбовидная, трехгранная, квадратная. Выбор формы заточки острия зависит от сшиваемых материалов. Для тканей и трикотажа используют разные варианты круглой конусной заточки (от острой до очень тупой). Такие иглы не разрезают волокон пряжи, а раздвигают их боковой поверхностью своего острия;
Форма стержня;
Диаметр и длина колбы;
Длина всей иглы;
Диаметр стержня. Номер иглы – диаметр или сторона квадрата стержня, выраженная в сотых долях миллиметра. Для иглы № 65 диаметр Д=0,65 мм.
Основные функции иглы в процессе образования стежка: прокол материала, проведение верхней нитки в отверстие прокола, образование петли-напуска из нитки. В некоторых машинах она участвует в затягивании стежка и продвижении материалов, протягивает нитку в петлю своей нитки или нитки петлителя, создает зигзагообразное или другое расположение ниток в строчке.
Челнок. Петлитель
Переплетение ниток челночных стежков происходит с помощью челнока, внутри которого находится шпулька с ниткой. В швейных машинах применяется колеблющийся или вращающийся челнок, совершающий обычно два оборота в процессе образования одного стежка. Вращающийся челнок более распространен, так как позволяет развить большую скорость.
Ось вращения челнока в одноигольных машинах расположена горизонтально, в двух- и многоигольных – вертикально (рис. 7).
Рис. 7. Челнок с горизонтальной (а) и вертикальной (б) осями
При вращении челнока шпуледержатель не вращается, так как этому препятствует установочный палец, который свободно входит во впадину шпуледержателя. Для нормального стежкообразования важен размер носика челнока (в машинах для стачивания очень плотных материалов он удлиненный) и своевременность и близость подхода к игле (0,1-0,2 мм). Устройство челнока достаточно подробно представлено в источнике .
В машинах цепного стежка вместо челнока используют петлители различных конструкций, например, типа крючка.
Движения петлителя (одного или нескольких) в зависимости от вида строчки могут быть: качательные, вращательные, сложные пространственные.
Нитеподающее устройство
В машинах челночного стежка нитепритягиватель в большинстве случаев представляет собой рычаг с ушком для нитки, соединенный с регулятором натяжения ниток.
В зависимости от типа механизма, приводящего его в действие, нитепритягиватели могут быть шарнирно-стержневыми, вращающимися, кулисными (рис. 8).
Рис. 8. Шарнирно-стержневой (а) и вращающийся (б) нитепритягиватели
В процессе образования стежка ушко нитепритягивателя сначала опускается вниз, подавая нитку игле и челноку, а при подъеме вверх – затягивает стежок.
Натяжение нижней нитки устанавливается регулятором натяжения в шпульном колпачке, верхней – своим регулятором натяжения ниток.
В машинах цепного стежка для подачи игольных ниток на игловодителях машин установлены нитеподающие устройства различных конструкций, например, нитепроводящие отверстия и тормозные тарелочки. Для ниток петлителей используют эксцентриковые и рычажные нитеподающие устройства.
Образование петли-напуска
Образование петли-напуска из нитки происходит при движении иглы вверх из крайнего нижнего положения (рис. 13). Образование петли происходит вначале вследст-вие взаимодействия сил трения F 1 и F 2 нитки о материал, сил упругости нитки q , а затем и дополнительной силы Р д взаимодействия нитки и нижней стенки ушка иглы.
Сначала петля распределяется по обе стороны от иглы, а затем смещается в сторону короткого желобка, так как она смещена относительно оси иглы в отверстии прокола. Увеличение размера петли и смещение ее в сторону короткого желобка позволяет облегчить захват петли носиком челнока.
На размер и форму петли оказывают влияние плотность материала, крутка и неуравновешенность ниток, их свойства, подъем ткани вместе с иглой и другие факторы. Нормальная ширина петли – 1,5–2 мм, наибольшую ширину она имеет на уровне 1,5–2 мм выше верхней стенки ушка. Именно на этом уровне должен находиться носик челнока или петлителя в момент захвата петли.
Челнок захватывает петлю верхней нитки, расширяет и обводит ее вокруг половины шпульки. Ветвь петли, идущая от иглы, заводится внутрь челнока, а ветвь, идущая от строчки, проходит с наружной стороны шпуледержателя (рис. 14).
Рис. 14. Схема образования челночного прямолинейного стежка:
1 – игла; 2 – верхняя нитка; 3 – челнок; 4 – шпулька; 5 – нижняя нитка
После того, как петля обведена вокруг половины шпуледержателя, происходит подтягивание нитки со стороны иглы. Благодаря этому петля сдергивается с носика челнока и обводится вокруг второй половины шпуледержателя.
При выполнении зигзагообразных строчек на машинах, где отклоняется игла, при правом и левом проколе петля нормальных размеров образуется на одном и том же уровне. Для захвата второй петли носик челнока должен пройти расстояние, примерно равное величине отклонения иглы, а петля к этому времени уже изменит свои размеры и форму. Для нормального процесса образования стежков ось челнока в таких машинах смещается по отношению к точкам прокола иглы.
В машинах цепного стежка петлитель захватывает образовавшуюся петлю а 1 нити иглы (рис. 15а), петля расширяется носиком 1 и удерживается петлителем 2. Материал перемещается на величину стежка (рис. 15б). Петлитель захватывает следующую петлю а 2 (рис. 15в) и вводит ее в предыдущую петлю а 1 , которая при дальнейшем движении петлителя сходит с него, образуя переплетение ниток стежка (рис. 15г). При выполнении двух- и многониточных строчек петлитель не только удерживает петлю нитки иглы, но и вводит в нее петлю своей нитки.
Рис. 15. Образование стежка однониточной однолинейной прямой цепной строчки
Затягивание ниток стежка
Затягивание ниток челночного стежка начинается в тот момент, когда нитепритягиватель, двигаясь вверх, подтягивает игольную петлю и сдергивает ее с челночного комплекта. Окончательное затягивание стежка происходит при подъеме ушка нитепритягивателя в крайнее верхнее положение. Качество затягивания стежков зависит от соотношения натяжения игольной и челночной ниток, а также свойств материалов.
Натяжение нитки иглы зависит от натяжения нитки челнока, коэффициента трения нитки о нитку и силы трения узла переплетения в отверстии прокола. Натяжение нитки иглы при затягивании челночных стежков в 2–4 раза больше натяжения нижней нитки.
Затягивание цепных стежков отличается от затягивания челночных тем, что нитка иглы в этот момент перемещается между двумя отверстиями прокола. После того как игла войдет в петлю предыдущего стежка, подача нитки уменьшается. Благодаря этому происходит предварительное затягивание стежка иглой, которая перетягивает нитку со стороны стежка из своей предыдущей петли. Окончательное затягивание цепных стежков происходит с помощью нитепритягивателя и петлителя, движущихся в противоположных направлениях.
Условия затягивания цепных стежков отличны от рассмотренных для челночных. Для двухниточной цепной стачивающей строчки натяжение нитки иглы Т и в конце затягивания стежка составляет:
, | (1.10) |
где – натяжение нитки петлителя; m – среднее значение коэффициента трения нитки о нитку и материал.
При m = 0,3 Т и = 21,2 Т п , т.е. натяжение нижней нитки в этой строчке в 5÷10 раз меньше, чем в челночной строчке.
Величина силы, прижимающей материалы друг к другу, составляет:
Для челночной строчки Р ч = 2,3 Т и ;
Двухниточной стачивающей цепной Р ц = 1,7 Т и .
Поэтому машины цепного стежка, как и челночного, можно использовать для пошива изделий из бельевых, платьевых, костюмных тканей.
Машины общего назначения
1022 М АО «Орша» (Беларусь) (новейшая модификация 1022 Н – для средних и среднетяжелых тканей) h = 5 мм, l = 5 мм, n = 4000 об./мин.
0 – 1022 МС АО «Орша» (Беларусь) – для средних и среднетяжелых тканей с автоматизацией части вспомогательных приемов.
Машины конструктивно-унифицированных рядов 31, 131 АО «Орша» Беларусь для различных материалов.
862 кл. ЗАО ЗПШМ (г. Подольск) – машина для стачивания пальтовых, костюмных и других трудно транспортируемых материалов. h =6 мм. Продвижение материалов – нижняя и верхняя зубчатые рейки и игла, отклоняющаяся вдоль строчки.
1276-6 ЗАО ЗПШМ (г. Подольск) – машина для стачивания деталей двухниточной цепной строчкой.
Специализированные машины
3076-1 ЗАО ЗПШМ (г. Подольск) – двухигольная машина трехниточного цепного плоского стежка для изготовления шлевок.
302 кл ЗАО ЗПШМ (г. Подольск) – для втачивания рукавов в проймы (302-1 – для пиджака, 302-2 – для пальто).
1297 кл «Пфафф» (Германия) – для втачивания рукавов в проймы в пиджаках, жакетах, пальто. Микропроцессорное управление, 50 программ для обоих рукавов (отдельно для левого и правого).
Швейные машины-полуавтоматы
1025 АО «Орша» (Беларусь) – для изготовления прямых петель на сорочечных, плательных, костюмных материалах.
1925 АО «Орша» (Беларусь) – двухигольный полуавтомат для изготовления прямых петель на манжетах сорочек.
62761 Р3Z «Минерва» (Чехия) – для изготовления фигурных петель с глазком.
1820 (модификации -2; -3; … -54) АО «Орша» (Беларусь) – короткошовные полуавтоматы для выполнения закрепок разной формы и длины: 3 – Г-образная закрепка в детской одежде; 4 – прямострочная; 30 – прямоугольная закрепка для брюк.
Одежды
Термоклеевые прокладочные материалы получают путем нанесения клеевого покрытия на ткани, трикотажные и нетканые полотна. В зависимости от вида изделия, его участка, основного материала термоклеевые прокладочные материалы подбираются по следующим показателям:
Волокнистому составу (хлопок, вискоза, синтетический волос и др.);
Поверхностной плотности (ткани – от 70 до 160 г/м 2);
Переплетению, наличию или отсутствию подворсовки с изнаночной стороны.
Клеевое покрытие различается по структуре и свойствам термопластичных полимеров. Наиболее распространено точечное покрытие полиамидным клеем, которое обеспечивает лучшую эластичность соединений. Сплошное покрытие применяют для усилителей в концы прокладок воротников сорочек. Клеевые прокладочные материалы для мужских сорочек имеют покрытие из полиэтилена высокого давления, а для женских и детских платьев, блузок – полиэтилена низкого давления.
Термоклеевые кромочные материалы поступают на швейные предприятия или в виде кромок шириной 5÷20 мм или в виде рулонов ткани.
Клеевая паутинка – нетканый изотропный материал, изготовленный из расплава полимеров (сополиамида, полиэтилена) методом аэродинамического формования.
Клеевая нить – моноволокно, изготовленное из сополиамидов, толщиной 0,2¸0,4 мм.
Клеевая сетка изготавливается из полиэтилена высокого давления, имеет ячейки разных размеров и конфигурации.
Клеевая пленка из полиамида, полиэтилена, поливинилхлорида и т.д. вырабатывается из расплава полимера при пропускании его через фильеры.
Клеевые порошки и пасты, чаще всего, используют для получения термоклеевых прокладочных и кромочных материалов.
Назначение и сущность ВТО
ВТО применяют для придания пространственной формы деталям одежды; устранения заминов; окончательной отделки и т.д. Пространственная форма деталей одежды может быть достигнута конструктивным путем, способом формования за счет деформации материалов на отдельных участках деталей или комбинированием этих двух способов.
Формование деталей одежды из синтетических волокон нецелесообразно в связи с их свойствами или невозможно, а при изготовлении изделий из шерстяных материалов применяется достаточно широко. Доля ВТО в трудоемкости обработки одежды пальтово-костюмного ассортимента составляет 20–25 %.
На рисунке 23 представлена термодинамическая кривая монолитного полимера.
Рис. 23. Термодинамическая кривая монолитного полимера
В обычном состоянии деформация материала невелика, не является устойчивой и почти мгновенно релаксирует. На графике (для тканей примерно такой же характер зависимости) этому соответствует левая часть, когда полимер находится в стеклообразном состоянии. Поэтому формование проводится в процессе ВТО, которая представляет собой воздействие в течение определенного времени на материал тепла, влаги и давления.
Процесс ВТО подразделяют на три стадии: подготовка материала к формованию, формование материала и фиксация полученной формы.
На первой стадии процесса ВТО воздействие тепла и влаги на материал ослабляет действие межмолекулярных сил в волокнах. Благодаря этому на второй стадии процесса изменяется конфигурация цепей волокон. Удаление влаги из материала и охлаждение его способствуют восстановлению связей между молекулами при новой конфигурации их цепей. За счет этого на третьей стадии процесса фиксируется форма, приданная материалу на второй стадии. Полученная в результате ВТО форма не всегда является устойчивой, поэтому дополнительно закрепляется:
1) за счет дополнительных строчек, швов;
2) использования прокладок;
3) прокладывания кромки.
ВТО выполняют тремя способами:
1) глажение – гладящая поверхность перемещается по материалу и одновременно давит на него;
По просьбам форумчанок появился этот мастер-класс.Спасибо всем,кто сподвиг меня на его создание!
Втачной рукав может быть одношовным и двухшовным.
Если ткань,с которой вы работаете тяжёлая или излишне мягкая,рыхлая,то линию проймы нужно укрепить клеевой прокладкой или приутюжить флизелин формбанд-тонкая клеевая полоска,выкроенная по косой со строчкой цепного стежка посередине.Приутюживать следует,располагая цепной стежок точно по разметке линии шва проймы.
Корректировка выкройки.
Проверьте выкройку рукава,чтобы внести в неё необходимые изменения.Обычно длина рукава должна заканчиваться у косточки на запястье,а ширина должна быть на 5см больше объёма верхней части руки для свободы движения.
Прочитайте описание к вашей модели:информацию о наличии/отсутствии подплечников.
Будьте внимательны,если вы корректируете окат рукав,то обязательно корректировать и пройму и наоборот.
Подокатник.
Подокатники поддерживают вес ткани кукава и способствуют тому,чтобы рукав красиво спускался от плечевого шва.С их помощью не выделяется шов рукава.
Чтобы изготовить эту деталь,вырежьте по косой прямоугольник из шерстяной фланели или тонкого синтепона шириной 7.5 см и длиной 10-15 см для каждой проймы.На длинном крае сделайте складку глубиной 2.5 см.разместите складку по центру вдоль линии шва,более широкая сторона должна находиться ближе к рукаву,а необработанные края внутри оката рукава.Подокатники пришейте потайными стежками.
Рукава сидят особенно хорошо,если они "подбиты" объёмной прокладкой Volumenvlies 248.По окату начертите вспомогательную линию прокладки(см. фото)Скопируйте как отдельную деталь.По этой выкройке раскроите прокладку Volumenvlies без припусков на швы.Затем по той же вкройке раскроите прокладку из клеевого флизелина с тем же направлением долевой нити,что и на рукаве:у верхнего среза с припуском на шов,у нижнего -на 1.5 см короче выкройки.Положите на изнаночную сторону рукава прокладку из Volumenvlies,на неё клеевую прокладку и прутюжьте.
Создание оката рукава.
Особое свойство рукава состоит в том,что его верх(окат) нужно расположить точно на плече,прежде,чем втачивать весь рукав в пройму.Поскольку окат рукава имеет фигурную форму,и больше в длину,чем пройма,то его необходимо припосадить.
Выполните один ряд припосаживающих стежков рядом с лнией шва внутри припуска на шов.Выполните второй ряд на расстоянии 5-6 мм от первого,также в пределах припуска.
Начните придавать форму окату рукава,слегка вытягивайте припосадочные нити,подтягивая дополнительную ширину к области оката.
Сложите лицевыми сторонами,совместите лицевыми сторонами,совместите все метки и вколите рукав в пройму,сначала совместив швы и метки,а затем распределяя ширину между булавками.Завяжите нитки,чтобы закрепить сборки на окате.Вметайте рукав на руках,чтобы подготовить изделие к примерке.
Размещение рукава.
Придание формы окату рукава.
Если вы удовлетворены тем,как сидит рукав в пройме,можно приступать к окончательному закреплению его формы.Прежде чем снять вмётанный рукав из проймы,сделайте дополнительные отметки,если вы вносили какие-то изменения в окат или пройму.Цветные булавки и нитки помогут вам,выступая в роли временных меток на вашей ткани.
Отсоедините рукав от изделия и положите окат на гладильную подушечку.Держите утюг над тканью,направляйте пар,чтобы под воздействием горячей влаги ткань подсела и приняла нужную форму.Дайте рукаву высохнуть и остыть,прежде чем приступать к следующему этапу.
Втачивание рукава.
Снова вметайте рукав в пройму,снова проверьте его посадку при помощи подплечника(если таковой предусмотрен)И,когда вы будете удовлетворены его видом,втачайте со стороны рукава.
На плоской поверхности проутюжьте шов кончиком утюга с внутренней стороны припуска на шов.
Для утюжки тонких и деликатных материалов предусмотрена специальная насадка на подошву утюга,которая позволяет утюжить не нанося вреда таким материалам.
О секретах ВТО читайте в соответствующих разделах и МК нашего форума.