Старинный женский головной убор, как и вся одежда тех времен, отображал обычаи и мировоззрение русского народа, а также его отношение к природе и всему миру. Некоторые элементы одежды в старину заимствовались у других народов, хотя в большей степени русские костюмы имели свой, особенный стиль.
Главной составляющей женской одежды являлась рубаха или сорочка. Первая представляла собой своеобразное нательное нижнее белье и делалась исключительно из толстой и грубой ткани. Вторая же всегда шилась из тонких и легких материалов. Сорочки в основном носили богатые женщины, а на остальных всегда были надеты рубахи.
Вместе с этим девушки носили холщовую одежду, именуемую "запоной". По виду она напоминала согнутый вдвое кусок ткани с небольшим вырезом для головы. Запона надевалась поверх рубахи и подпоясывалась.
В холодное время года жительницы Руси носили меховые кожухи. В честь различных празднований они облачались в долгорукавки - специальные рубахи. Вокруг бедер женщины оборачивали ткань из шерсти, перехватывая ее на талии поясом. Такая часть одежды получила название "понева". Чаще всего она была сделана в клетку. Расцветки поневы в разных племенах отличались.
Во времена Древней Руси мужчины всегда носили одни и те же шапки, а вот женские головные уборы классифицировались на девичьи и предназначенные для замужних дам. Каждая девушка должна была строго соблюдать стиль и правила ношения одежды. Все виды старинных женских головных уборов перечислены и описаны ниже.
Традиционный девичий головной убор не был предназначен для того, чтобы закрывать макушку обладательницы. Он оставлял достаточно большую часть волос открытой. С самых ранних лет девочки на Руси носили обычные тесемки, сделанные из материи.
В более старшем возрасте им приходилось носить другой девичий головной убор - повязку (перевязку). В отдельных районах ее часто называли увяслом. Этот элемент полностью обхватывал лоб и закреплялся на затылке с помощью узла. Как правило, такие повязки создавались из бересты, шелковых лент, а также парчи. Их владелицы украшали свои головные уборы стеклярусом, вышивкой, драгоценными камнями и золотом.
В переписи имущества дочери одного из русских царей, Алексея Михайловича, была упомянута "перевязочка, низанная жемчугом". Нередко встречались повязки, налобная часть которых отличалась особым украшением, выполненным в виде какой-либо фигуры или узорчатого узла.
Еще одной разновидностью старинного женского головного убора является венец (венчик). Он произошел от венка, который составляли из разных цветов. Согласно верованиям предков, этот убор оберегал от нечистой силы.
Делали венчики из тоненькой металлической ленты, ширина которой не превышала 2,5 сантиметра. Также для этого использовались бронза и серебро. По внешнему виду такой головной убор был похож на повязку, но единственным отличием были крючки для ленты или шнурка, чтобы крепко завязывать венчик на затылке.
Нередко венец украшали узорами с зубцами наверху. На большие праздники девушки надевали уборы, украшенные нитями жемчуга, свисающими вдоль щек, - так называемые рясочники. Именно такое украшение было на свадьбе у царицы Евдокии Лопухиной.
В холодное время года на головах девиц можно было увидеть шапки, которые в те времена именовались столбунцами. Из них на спину выпадала длинная девичья коса, украшенная, в свою очередь, лентой красного цвета.
Старинные женские головные уборы выполняли не только эстетическую функцию - они служили своеобразным показателем и статуса, и семейного положения красавицы. Как только девица выходила замуж, этот элемент наряда сразу менялся. Происходило это по той причине, что после замужества вся красота жены принадлежала лишь ее мужу. Иноземцы, посетившие русские земли, описывали свадебный обычай так: во время празднования мужчина набрасывал на голову своей избраннице платок и тем самым демонстрировал, что отныне он становился ее законным мужем.
Этот старинный женский головной убор особенно нравился девушкам. В разных регионах его называли по-разному. Среди наиболее распространенных наименований: ширинка, полотенце, подширье, наметка, фата и так далее. Этот платок состоял из достаточно тонкого полотнища прямоугольной формы, длина которого достигала пары метров, а ширина была около 50 сантиметров.
Один из концов убруса всегда украшался вышивкой шелковыми нитями, серебром, золотом. Он свисал на плечо и никогда не прятался под одежду. Второй же конец был предназначен для того, чтобы обвязывать им голову и скалывать внизу подбородка. В 10-11 веках было принято поверх такого платка помещать красивый набор ювелирных мелочей - висячие кольца и всевозможные украшения.
Некоторое время спустя убрус стали делать треугольной формы. В таком случае оба конца скалывали под подбородком или же завязывали на макушке фигурным узлом, но для этого требовалось особое умение, которым владела далеко не каждая русская женщина. Также концы могли спускаться на плечи или спину и богато расшивались. Такая мода ношения платков пришла в Россию лишь в 18-19 веках из Германии. Ранее же платок просто обхватывал шею девушки, а узел располагался на самой вершине макушки и затягивался довольно туго. Данный метод называли "головкой". Один из современников 18 века писал, что выразительность платка была необходима для того, чтобы "возвысить красоту и придать еще большую цветность" лицам женщин.
При составлении собственного головного убора в обычные дни женщины использовали подубрусник, или волосник (повойник). Он представлял собой маленькую шапочку-сетку, сделанную из тонкого материала. Состоял этот убор из дна, а также околышка, в котором была предусмотрена шнуровка вокруг головы - специально для того, чтобы шапочка завязывалась как можно туже. Повойник, как правило, украшался разнообразными камнями, жемчугом, которые женщины самостоятельно нашивали на зону лба. Такая нашивка была уникальной и особенной, так как каждая мастерица берегла ее и передавала своей дочери, прикрепляя уже на ее головной убор.
Основным предназначением подубрусника было спрятать женские волосы от глаз посторонних. Попадались и такие женщины, которые слишком усердствовали, стягивая убор так, что практически не могли моргать. Сверху повойника в зимнее время обязательно надевалась шапка или же платок. Начиная с 18 века эти головные уборы стали видоизменяться и в итоге приобрели форму чепчика. Иногда его носили вместе с убрусом, надевая поверх него. Завесило это в основном от красоты и степени украшения данного элемента. Каждая женщина относилась к своей одежде и головным уборам с трепетом, ведь именно они говорили о ней как о хозяйке и верной жене.
После того как женщина выходила замуж, вместе с платком и повойником ей необходимо было носить особый головной убор - кику (кичку). Сейчас мало кто знает, что такое парчовая кичка, но в те времена она была настоящей привилегией замужних дам. Именно по этой причине историк Забелин назвал этот убор "короной замужества".
Кику можно было легко распознать по рогам или лопатке, которые торчали прямо надо лбом и были устремлены четко вверх. Рога имели некоторую связь с верованиями в оберегающую силу, так как посредством их женщину уподобляли корове, которая, как известно, являлась священным животным для наших предков. Основной функцией рогатой кички являлась защита новоиспеченной жены и ее ребенка, а также она способствовала плодородию и продолжению рода.
Головной убор носился поверх повойника и состоял из обруча, который не замыкался сзади и был обшит тканью. Этот обруч по виду был похож на подкову или полумесяц. Высота рогов, прикрепленных к убору, достигала 30 сантиметров, а делались они исключительно из плотно скрученного холста. Помимо передней части большое значение имела и задняя. Она делалась из меха или дорогостоящей материи и именовалась подзатыльником. Украшали этот элемент всегда нарядно, потому как он заменял длинную девичью косу. Сюда вмещалась довольно богатая вышивка, а также широкая декоративная подвеска, на которой были прикреплены длинные цепочки из бляшек. Сверху кички был прикреплен специальный чехол-покрывало, который в старину назывался сорокой.
Именно в таком облачении должна была ходить замужняя женщина. При этом ей следовало держать голову высоко поднятой, а шаги делать красиво и мягко. Благодаря этому появилось выражение "кичиться", что означало "возносить себя над остальными людьми".
По типу кики была создана коруна. Она представляла собой головной убор для персон царского и княжеского рода. Главным отличием коруны являлась ее форма. Это была богато украшенная корона, которую необходимо было надевать поверх убруса. Как правило, к убору добавляли различные украшения в виде рясок, колтов, жемчужной поднизи, а внутрь вкладывали специальные ткани, пропитанные разнообразными запахами.
Многих людей интересует название старинного русского женского головного убора, который можно заметить и на современных девушках. Несмотря на то что носить его довольно тяжело из-за веса, нашим предкам (женщинам) ежедневно держать на голове такое украшение было лишь в радость.
Русский народный кокошник получил свое название от древнеславянского слова "кокош", которое в переводе означало "курица", "петух", "наседка". Его отличительной чертой являлась передняя часть - гребень. Весь русский народный кокошник делался на твердой основе, что позволяло ему лучше удерживаться на голове. Гребень высоко приподнимался надо лбом и был виден с достаточно большого расстояния. Сзади русский народный головной убор фиксировался при помощи ленточек и затягивался тканью.
Несмотря на то что первоначально кокошник был прерогативой одних лишь замужних женщин, спустя некоторое время его стали носить и молодые девицы. Но у них уже верх оставался открытым.
Такой русский народный головной убор обтягивался материей или кожей. Украшать его можно было металлической нитью, бусинами, жемчугом, а также стеклярусом. К убору прикреплялось специальное покрывало, сделанное из дорогостоящей узорной ткани. Сверху, как правило, носилась фата или платок, обязательно сложенный в треугольник.
У обычных людей кокошник получил распространение в 16-17 веках. Он стал отличной заменой кичке. Представители духовенства вели борьбу с "рогатой", категорически запрещали посещать в ней церковь. Они приветствовали более удобный, безопасный и красивый вариант.
Начиная с конца 16 века во время перехода с зимы на весну женщины, "выходя в люди", надевали поверх убруса шляпу. Она создавалась из войлока разных цветов и была довольно схожа с той, что православные люди носят на прогулке.
К старинным зимним женским головным уборам также стоит отнести бархатные шапки, отороченные мехом. Сверху они делались из ткани или клееной бумаги. Сама шапка была конусообразной, круглой или цилиндрической формы. От мужских головных уборов она отличалась наличием украшений - жемчуга, шитья, камней.
Поскольку шапки были достаточно высокими, с целью сохранения тепла внутрь них подкладывался легкий мех или атлас. Женщины относились к своим уборам очень бережно. Из некоторых источников известно, что по окончании сезона царские дочери обязательно должны были сдавать шапки на хранение в специальную Мастерскую палату. Там их размещали на болванах и укрывали чехлами.
Зимние шапки делались из разного меха - лисьего, бобрового, собольего. Для молодых девушек идеальным вариантом считался беличий или заячий вариант. Одним из немногих сходств с мужскими уборами являлось название. Женские шапки также именовались "горлатными", поэтому и надевались они сразу в несколько слоев.
Еще один великолепный головной убор, который женщины смогли удачно перенять у мужчин, - треух. Его верх покрывался тканью, а часть в лобной области опушалась, как правило, соболем. Такие шапки украшались кружевами или жемчугом.
Не менее интересная зимняя шапка под названием "каптур" пользовалась особой популярностью среди вдов. Она защищала голову своей обладательницы от стужи, потому как по виду представляла собой цилиндр с мехом, который покрывал и голову, и лицо с обеих сторон. Шилась шапка из бобра, но самым бедным приходилось носить уборы из овчины. Сверху обязательно нужно было надевать повязку.
К.Е. Маковский «Боярышня» 1884 г. Женские и девичьи головные уборы на Руси.
Веками на Руси весь женский наряд был «говорящим» и потому чем была украшена голова женщины можно было судить о ее месте жительства, роде занятий, происхождении и статусе.
Каждая губерния имела собственную моду и украшали головной убор по-особенному. По головному убору можно было узнать социальный статус его хозяйки. Более того, именно по головному убору можно было узнать идет ли по улице барышня или замужняя женщина. Головной убор также говорил и о достатке его владелицы. Это было видно потому как, в каких техниках и материалах был украшен головной убор Русской красавицы.
Женские и девичьи головные уборы на Руси. Девичий праздничный костюм. ХIХ век. Нижегородская губерния Повязка, сарафан, душегрея
Головные уборы шились в зависимости от того какую какого статуса была женщина. Надо сказать, что головной убор у девушки мог быть довольно разнообразным. Назывался он венцом, лентой, пчелкой, венчиком, тканкой. Кроме этих названий были и другие.
Женские и девичьи головные уборы на Руси. Старинный девичий головной убор — венец «челка»
Головные уборы изготавливали из ткани и парчи, которую складывали как ленту. Самым торжественным головным убором считалась коруна. Мы можем назвать ее короной и делалась ее основа из проволоки, фольги или даже простого картона. Основу обтягивали тканью и росшивали бисером, жемчугом и камнями. Также в ход шёл перламутр, монеты и раковины… Все что смотрелось красиво и гармонично на каждом конкретном изделии.
Девичий праздничный костюм. ХIХ век. Вологодская губерния Рубаха, сарафан, нагрудник, повязка, полушалок
Особенно красивой были коруны в северных губерниях. Они украшались драгоценными камнями. Коруны носили девушки на выдании вплоть до ХХ века.
Женский праздничный костюм. ХIХ век. Нижегородская губерния
«Простоволосой», то есть без головного убора могла ходить только девица, а встретить простоволосую бабу, т е замужнюю женщину — главу рода было на Руси невозможно. Чаще всего женщина носила кику. Кика могла иметь «рожки», в которые вставляли плотную ткань. Эти «рога» на головном уборе должны были оберегать женщину и давать ей силу и плодородие. Чем старше становилась женщине, тем меньше становились рога на кике.
Русский: Вотячка. 1838 г.
1838
Источник
Русский: Альбом «Одежды Русского государства»
English: Album «Clothes Of Russian Country»
Женский старообрядческий праздничный костюм. Село Чернуха, Нижегородская губерния Рубаха, сарафан,пояс, передник-запон, сорока, нагрудное украшение «борода», нагрудное украшение – «витейка».
Головной убор сорока мог быть парчовый или бархатный. Сороку украшали жемчугом и золотой вышивкой. Молодухи надевали сороку в престольные праздники и берегли как самый дорогой наряд. Сорока стоила больше чем породистая лошадь.
Самым знаменитым головным убором, пожалуй, кокошник. Его сегодня ошибочно путают с девичьим головным убором — гребнем и венцом. Но кокошник сугубо женский головной убор!
На изготовление кокошника брали простеганный или проклеенный, холст который обтягивался тканью с вышивкой. Часто ткань расшивали бисером и камнями.
Кокошник по краям украшался жемчужными нитями – ряснами. Спереди располагали сетку из жемчужин. На кокошник можно было одевать шелковые или шерстяные платки — убрусы.
В наши дни женщины тоже носят головные уборы, только теперь практически невозможно определить откуда приехала красавица и замужем ли она. Такой путаницы на Руси не было.
Сегодня можно посмотреть настоящие современные головные уборы в Москве в Гостином дворе по адресу: Гостиный двор вход с Варварки, дом 3, вход 15. В Гостином дворе располагается представительство русского модельера Валентины Аверьяновой, которая продолжает сохранять жизнь русских головных уборов. Сегодня можно купить или заказать кокошник, кику, венец, коруну или другой головной убор соответсвующий вашему статусу, чтобы продолжить традиции Руси в современном мире.
Куда ходить в таком головном уборе сегодня? Спросите вы. Это уже зависит от вашего рода деятельности, образа жизни и смелости. Сегодня русские женские или девичьи головные уборы приобретают для важных торжеств таких как свадьба или государственные праздники, встречи с главами государств или для тематических праздников и балов. А кто-то ходит в русском головном уборе на службу в храм…
Выбор за вами!
Русский головной убор — повязка
Коруна — свадебный головной убор Анастасии Аверьяновой
венец в русском стиле
Женские и девичьи головные уборы на Руси: Традиционный современный головной убор — венец.
Женские и девичьи головные уборы на Руси Современный головной убор повязка.
Женские и девичьи головные уборы на Руси. Современный венец
Свадебная коруна, оплечье и поручи
Женские и девичьи головные уборы на Руси. Современная повязка
Вышивка бель, вышивка стеклом
Боярское платье и венец от Валентины Аверьяновой
Украшение на голову: современная повязка
Женские и девичьи головные уборы на Руси: современный венец
венец в русском стиле
венец и кружевная душегрея с капюшоном
Старинный женский костюм мог многое рассказать о женщине. По одежде определяли возраст и семейное положение, место проживания и профессию, уровень достатка. Особенно важным элементом костюма считался головной убор.
С помощью него женщина старалась подчеркнуть свои достоинства, обратить на себя внимание. Именно поэтому старинный русский женский головной убор зачастую имел достаточно замысловатую конструкцию, ярко и сложно украшался. Обычаи разделяли старинный женский головной убор на девичий и для замужних женщин.
Правила приличия позволяли девушкам не покрывать голову полностью, что давало возможность претендентам на их сердце любоваться роскошными косами. Старинный девичий головной убор представлял собой обруч (венец) или повязку на лоб (челку – от слова чело), украшенную цепочками, ленточками с вышивкой, бисером, подвесками.
Очень популярным у девушек был накосник - треугольник из бересты, который обтягивали тканью и щедро украшали бусинами, вышивками кружевами. Накосник крепили у основания косы.
Коруны (от корона) или высокие венцы (до 10 см) использовали в качестве праздничных головных уборов. Край коруна был зубчатым. Наиболее высокие зубцы располагались надо лбом, что выгодно подчеркивало черты лица женщины. Коруны также украшали жемчугом, драгоценными камнями, подвесками.
Чем покрывали голову замужние женщины?
Наиболее характерный старинный русский головной убор – кокошник, надевали после венчания. Кокошники имели различную форму. Наиболее распространенная – шапочка с высоким очельем.
Самый распространенный старинный головной убор замужней женщины – кичка (кика). Форма и размер кички зависел от региона: полуовал, овал, котелкообразные кички и рогатые.
Публикации раздела Традиции
В старину головной убор был самым значимым и нарядным предметом женского костюма. Он мог многое рассказать о своей владелице - о ее возрасте, семейном и социальном положении и даже о том, есть ли у нее дети. О самых необычных головных уборах русских женщин - в материале портала «Культура.РФ».
Женский праздничный костюм. Нижегородская губерния. Фотография: narodko.ru
Кокошник. Фотография: lebrecht.co
Женский праздничный костюм. Брянская губерния. Фотография: glebushkin.ru
На Руси девушки носили довольно простые по форме повязки и венки (венцы), оставляя открытыми темя и косу. В день свадьбы девичью косу расплетали и укладывали вокруг головы, то есть «окручивали». Из этого обряда и родилось выражение «окрутить девку», то есть женить ее на себе. В основе традиции покрывать голову лежало древнее представление о том, что волосы впитывают негативную энергию. Девица, впрочем, могла рисковать, демонстрируя косу потенциальным женихам, но простоволосая жена навлекала позор и несчастье на всю семью. Уложенные «по-бабьи» волосы покрывали стягивающейся на затылке шапочкой - повойником или волосником. Сверху надевали головной убор, имевший, в отличие от девичьего, сложную конструкцию. В среднем такой убор состоял из четырех-десяти съемных деталей.
Граница между великорусскими Севером и Югом пролегала по территории современной Московской области. К северной Руси этнографы относят Владимир и Тверь, а к южной - Тулу и Рязань. Сама Москва испытывала влияние культурных традиций обоих регионов.
Женский крестьянский костюм южных областей принципиально отличался от северного. Сельскохозяйственный юг был более консервативным. Крестьяне здесь в целом жили беднее, чем на Русском Севере, где активно велась торговля с иноземными купцами. Вплоть до начала XX века в южнорусских деревнях носили древнейший тип русского костюма - клетчатую понёву (поясная одежда наподобие юбки) и длинную рубаху, украшенный подол которой выглядывал из-под понёвы. По силуэту южнорусский наряд напоминал бочонок, с ним сочетались сороки и кички - головные уборы, отличавшиеся разнообразием фасонов и сложностью конструкции.
Рогатая кичка - головной убор крестьянок района Богословщина Михайловского уезда Рязанской губернии. Конец XIX - начало XX веков. Фотография: Рязанский историко-архитектурный музей-заповедник.
Крестьянка Рязанской губернии в рогатой кичке. Фотография: Фонд Российского этнографического музея (РЭМ).
Слово «кика» происходит от старославянского «кыка» - «волосы». Это один из древнейших головных уборов, который восходит к образам женских языческих божеств. В представлении славян рога были символом плодородия, потому носить их могла лишь «мужатая баба». В большинстве регионов право носить рогатую кику женщина получала после рождения первого ребенка. Надевали кику и в будни, и в праздники. Чтобы удерживать массивный убор (рога могли достигать 20–30 сантиметров в высоту), женщине приходилось высоко поднимать голову. Так и появилось слово «кичиться» - ходить, задрав нос.
С языческой атрибутикой активно боролось духовенство: женщинам запрещалось посещать церковь в рогатых киках. К началу XIX века этот убор практически исчез из обихода, однако в Рязанской губернии его носили вплоть до ХХ века. Сохранилась даже частушка:
Рязанские рога
Не кину никогда.
Буду есть одну мякину,
А рогов своих не кину!
Праздничный костюм молодой крестьянки Острогожского уезда Воронежской губернии. Конец XIX - начало XX века. Фотография: Загорский государственный историко-художественный музей-заповедник.
«Чело кичное» впервые упоминается в документе 1328 года. Предположительно, в это время женщины уже носили всевозможные производные от рогатой кики - в виде котелка, лопатки, валика. Выросла из рогатой и кичка в виде копыта или подковы. Твердое очелье (налобная часть) обтягивалось богато украшенной материей, часто шитой золотом. Крепилось оно поверх «шапочки» с помощью шнура или лент, повязанных вокруг головы. Подобно подкове, подвешенной над входной дверью, этот убор был призван защищать от дурного глаза. Носили его в праздники все замужние женщины.
До 1950-х годов такие «копытца» можно было увидеть на деревенских свадьбах в Воронежской области. На фоне черного и белого - основных цветов воронежского женского костюма - шитая золотом кика выглядела как самое дорогое украшение. Сохранилось множество копытообразных кик XIX века, собранных на территории от Липецка до Белгорода - это говорит об их широком распространении в Центрально-Черноземном районе.
Праздничный костюм молодой крестьянки Новосильского уезда Тульской губернии. Фотография: Фонд Российского этнографического музея (РЭМ).
Костюм крестьянки Тульской губернии. Фотография: Фонд Российского этнографического музея (РЭМ).
В разных уголках России один и тот же головной убор назывался по-разному. Поэтому сегодня специалисты не могут окончательно договориться, что считать кикой, а что - сорокой. Путаница в терминах, помноженная на великое разнообразие русских головных уборов, привела к тому, что в литературе под сорокой часто имеется в виду одна из деталей кики и, наоборот, под кикой понимается составная часть сороки. В ряде регионов примерно с XVII века сорока существовала как самостоятельный сложносочиненный убор замужней женщины. Яркий пример тому - тульская сорока.
Оправдывая свое «птичье» название, сорока делилась на боковые части - крылья и заднюю - хвост. Хвост представлял собой нашитые по кругу плиссированные разноцветные ленты, что делало его похожим на павлиний. С головным убором рифмовались яркие розетки, которые пришивали на понёву сзади. Такой наряд женщины носили по праздникам, обычно в первые два-три года после свадьбы.
Практически все хранящиеся в музеях и личных коллекциях сороки подобного кроя были найдены на территории Тульской губернии.
Основой северного женского костюма был сарафан. Впервые он упоминается в Никоновской летописи 1376 года. Изначально укороченные наподобие кафтана сарафаны носили знатные мужчины. Лишь к XVII веку сарафан приобрел знакомый нам вид и окончательно перекочевал в женский гардероб.
В документах XVII века впервые встречается слово «кокошник». «Кокошь» по-древнерусски означало «курица». Вероятно, головной убор получил название из-за сходства с куриным гребешком. Он подчеркивал треугольный силуэт сарафана.
По одной из версий, кокошник появился на Руси под влиянием византийского костюма. Носили его в первую очередь знатные женщины.
После реформы Петра I, запретившего ношение традиционного национального костюма среди дворянства, сарафаны и кокошники остались в гардеробе купчих, мещанок, а также крестьянок, но в более скромном варианте. В этот же период кокошник в комплексе с сарафаном проник в южные регионы, где долго оставался нарядом исключительно богатых женщин. Кокошники украшались гораздо богаче, чем сороки и кики: обшивались жемчугом и стеклярусом, парчой и бархатом, галуном и кружевом.
Головной убор «сборник». Новгородская губерния. Конец XVIII - начало XIX вв. Фотография: Фонд Государственного исторического музея.
Женский костюм с головным убором «сборник». Орловская губерния, кон. XIX в. Фотография: Фонд Российского этнографического музея (РЭМ).
Один из самых универсальных головных уборов XVIII–XIX веков имел множество имен и вариантов пошива. Впервые он упоминается в письменных источниках XVII века как самшура (шамшура). Вероятно, это слово было образовано от глагола «шамшить» или «шамкать» - невнятно разговаривать, а в переносном смысле - «мять, жать». В толковом словаре Владимира Даля самшура определялась как «вологодский головной убор замужней женщины».
Объединяла все уборы этого типа собранная или «сморщенная» шапочка. Низкий моршень, похожий на чепец, был частью скорее повседневного костюма. Высокий же выглядел внушительно, как хрестоматийный кокошник, и надевался в праздники. Повседневный сборник шили из более дешевой ткани, а поверх него надевали платок. Сборник старой женщины мог выглядеть как простой черный чепчик. Праздничные уборы молодых покрывали позументной лентой, расшивали драгоценными камнями.
Этот вид кокошника пришел из северных регионов - Вологды, Архангельска, Вятки. Полюбился женщинам в Центральной России, попал в Западную Сибирь, Забайкалье, на Алтай. Вместе с предметом распространилось и само слово. В XIX веке под названием «самшура» в разных губерниях стали понимать разные типы головного убора.
Женский праздничный головной убор - «Кокошник». Псковская губерния, конец XIX века. Фотография: Фонд Российского этнографического музея.
Женский праздничный костюм. Псковская губерния. Фотография: Фонд Российского этнографического музея.
Классический силуэт в форме вытянутого треугольника имела псковская версия кокошника - свадебный головной убор шишак. Шишечки, давшие ему название, символизировали плодородие. Бытовала поговорка: «Сколько шишек, столько детишек». Их нашивали на переднюю часть шишака, украшая жемчугом. По нижней кромке пришивалась жемчужная сеточка - поднизь. Поверх шишака новобрачная надевала белый шитый золотом платок. Один такой кокошник стоил от 2 до 7 тысяч рублей серебром, потому хранился в семье как реликвия, передавался от матери к дочери.
Наибольшую известность псковский кокошник получил в XVIII–XIX веках. Особенно славились уборы, созданные мастерицами Торопецкого уезда Псковской губернии. Оттого шишаки часто называли торопецкими кокошниками. Сохранилось немало портретов торопчанок в жемчужном уборе, прославившем этот край.
Женские головные уборы - «каблучки». Тверская губерния. Конец XVIII - начало XIX вв. Фотография: Фонд Государственного исторического музея.
Цилиндрический «каблучок» был в моде в конце XVIII и на протяжении всего XIX века. Это одна из самых оригинальных разновидностей кокошника. Носили его в праздники, поэтому шили из шелка, бархата, золотого галуна, украшали каменьями. Под «каблучок», похожий на небольшой колпак, надевалась широкая жемчужная поднизь. Она покрывала всю голову, потому что сам компактный головной убор прикрывал лишь макушку. «Каблучок» был настолько распространен в Тверской губернии, что стал своеобразной «визитной карточкой» региона. Особую слабость к нему питали художники, работавшие с «русскими» темами. Андрей Рябушкин изобразил женщину в тверском кокошнике на картине «Воскресный день» (1889). Этот же убор изображен на «Портрете жены купца Образцова» (1830) Алексея Венецианова . Свою жену Марфу Афанасьевну Венецианов также написал в костюме тверской купчихи с непременным «каблучком» (1830).
К концу XIX века на территории всей России сложные головные уборы стали уступать место шалям, напоминавшим древнерусский платок - убрус. Сама традиция повязывания платка сохранилась еще со Средневековья, а в период расцвета промышленного ткачества получила новую жизнь. Повсеместно продавались заводские шали, сотканные из качественных дорогих нитей. По старой традиции, замужние женщины носили платки и шали поверх повойника, тщательно закрывая волосы. Трудоемкий процесс создания уникального головного убора, который передавался из поколения в поколение, канул в лету.
На голове у нас до сих пор шапка. Или шляп(к)а, или берет, или еще немногие варианты, совсем мало.
Еще чаще, в городах, даже зимой – ничего. С непокрытой головой ходим, простоволосые.«Не рада баба повою, рада б покою»
В деревнях до замужества девицы заплетали волосы в одну косу (это относилось к центральным районам России, украинские девушки могли заплетать и две косы). Как в песне: «Коса длинная, триаршинная, Лента алая, двухполтинная». После венца – чаще всего уже в обязательном порядке требовались две косы и головной убор. Простоволосой ходить было просто недопустимо. А распущенные волосы и вовсе могли себе позволить только русалки да ведьмы…
Кика, кичка, кокошник, сорока, чепчик, волосник, убрус, ширинка – как разобраться в головных уборах замужних женщин?
Древнейший славянский женский головной убор – намётки, или намитки . Распространен был повсеместно до западных границ. Способы повязки этого платка, правда, были везде разные. Но часто – и не только у восточнославянских народов встречается «рогатость». Многие исследователи относят эту манеру к древнейшим оберегам или считают символом плодородия. Так что двурогие и однорогие головные уборы (а то и «о пяти рогах») – самые обычные на протяжении веков.
А цыганочка-то пляшет,
В барабанчики-то бьет,
Голубой ширинкой машет,
Заливается-поет.
(А. Пушкин)
Ширинка (полотенце,или намётка) носилась, в основном в центре и на западе России. По названию «полотенце» понятно, что это полотнище с затканными концами. Ширинка – это полоса холста (отрезанная по ширине – отсюда название), маленький платок, часто вышитый.
И скажи: «Ведь для поимки
надо, царь, мне две ширинки,
шитый золотом шатёр,
да обеденный прибор»…
(П. П. Ершов)
Ширинки были неотъемлемой частью женского гардероба: «На новоселье и на поминки у наших девок пестры ширинки» (Н. Клюев). В дальнейшем слово «ширинка», как мы знаем, перешло в словарь мужского гардероба.
Еще один древнейший вид убора – обруч. Обруч (кибалка, рожки) – из древесной коры (орех, дуб) в виде круга, обшитый сверху тканью и украшенный бисером. Обруч родился из перевязи. Перевязка (повязка, лента, почелок, золотнуха, налобень, венок) – из полоски ткани, парчи, позумента с завязками на концах, делалась с целью «не засветить волосы».
В дальнейшем женский головной убор усложнялся. Повойник, повой – он же шлык, чепчик, волосник, очипок – это только основание головных уборов замужних женщин. Небольшая простеганная шапочка, на которую повивают платок (полотенце, повязка, фата, плат, ширинка). «Грех покрыт (платком, кикой, повоем)» – есть поговорка у Даля.
Кика (или кичка) – будничный, но нарядный высокий головной убор, состоял из тульи в виде обруча, кверху расширялся. Спереди к кикам привешивались поднизи – жемчуг, бисер, бахрома. Близ ушей – рясы или рясны: длинные нити жемчуга с золотыми фигурками. Сзади мог быть бархат или мех. Сверху кики находилась сорока – чехол из расшитой ткани, с драгоценными камнями или жемчугом. Вдовы носили белые сороки. Считается, что сорока была предшественницей кокошника. Кстати, и в том, и в другом слове – образы птиц. И в мотивах вышивки также часто встречаются изображения птиц. Сороку на кичке носили только в центральных и южных районах Российской империи.
О кичке (и шушуне) весьма образно выразился А. Пушкин:
В почтенной кичке, в шушуне,
Москва премилая старушка.
Разнообразной и живой
Она пленяет пестротой.
(А. Пушкин. «Всеволожскому)
Кички были разные по форме: рогатые (особенно в период «раннего замужества»), копытообразные, котелкообразные, лопатообразные (после рождения детей). Особое распространение получили в южных областях России. «Чело кичное» впервые упоминается в документах XIV века, но вот цитирую из Википедии очень неожиданное: «В Воронежской области кичка сохранялась как свадебный наряд до 1950-х годов».
Еще один интересный факт. Многие помнят старинное выражение, доставшееся нам от волжских разбойников – «Сарынь на кичку!». Здесь сарынь – толпа, а кичка – возвышенная часть на носу корабля (то есть расступись и сдавайся!). Возможно, это неслучайно – ведь имеется в виду возвышение. Интересно, что и слово «кокошник » есть и в словарях архитектурных терминов – это древний декоративный элемент в венчающих частях зданий (в том числе – церквей).
В. Васнецов. Портрет В. С. Мамонтовой (в однорогом кокошнике)
Кокошник стал символом русского национального головного убора. Невероятной сложности изготовления щит-гребень-опахало вокруг головы. Вот кокошник носили и девицы, и замужние.
Константин Маковский. «Боярышня у окна» (как видим, речь идет именно о девушке)
Мнение это иногда оспаривается, в качестве аргумента приводятся девичьи заговоры о замужестве: «Покров Пресвятая Богородица, покрой мою буйную голову жемчужным кокошничком, золотым подзатыльничком!». Не нужно думать, что девушки мечтали о подзатыльниках от будущего мужа, пусть даже о «золотых». Подзатыльник (позатылень) – особое украшение к кокошнику или к сороке.
Иван Петрович Аргунов, Портрет неизвестной в русском костюме, 1784.
Скорее всего, в разных областях правила ношения кокошников были разные. Так или иначе, кокошник оставался традиционным головным женским убором, который носили в большинстве районах, в деревне и городе, и даже при дворе. При Петре Первом он был, правда, запрещен, но в дальнейшем вернулся и как головной убор знати – так отдавали дань традиции.
Императрица Александра Федоровна в кокошнике. Крюгер
Кокошник был дорогим удовольствием. Сверху его украшали (позументом, бисером, жемчугом, драгоценными камнями) и вышивали золотыми нитями.
Кокошники тоже были нескольких видов и форм: однорогий, двурогий, конусообразный, цилиндрический, седлообразный. А поверх кокошников часто носили платок, называемый убрус. Его закалывали под подбородком или свободно отпускали на плечи.
М. Нестеров, Девушка в кокошнике. 1885 год.
Платки в дальнейшем полностью вытесняют прочие женские головные уборы. Различались платки холщовые и из ситца. И повязывали везде по-разному: и на макушку, и сзади, и спереди, под подбородком. Появились и шали. Платки и ныне в чести, правда, сегодняшние модницы проявляют больший интерес к шейным платкам.
В городах женщины могли носить и шапки в холодное время года. По свидетельству известного путешественника Олеария: «На головах (у богатых женщин) широкие и просторные шапки из золотой парчи, атласа, дамаста, с золотыми тесьмами, иногда да шитые золотом и жемчугом и опушенные бобровым мехом… У взрослых девиц на головах большие лисьи шапки» (Адам Олеарий. «Описание путешествия Голштинского посольства в Московию и Персию»). Фасоны этих шапок были разные в различных областях.
Платки и шапки – это то, что сохранилось в нашем гардеробе из прошлого на сегодняшний день. Можно сказать, что женские головные уборы изменились. А вот в отношении мужских головных уборов так категорично сказать нельзя...
